No Image

Чем обклеивают дсп для мебели

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
10 марта 2020

При изготовлении мебели из ламинированной ДСП (ЛДСП) края деталей без обработки имеют неприглядный вид. Чтобы привести их в порядок используется мебельная кромка и профиль. Работать с ними удобнее на специальном оборудовании, но и своими руками в домашних условиях тоже можно добиться неплохих результатов.

Виды мебельных кромок

Один из наиболее популярных материалов для изготовления мебели — ЛДСП. Его недостаток — некрасивые края, которые остаются при распиле детали. Вот эти края и маскирует мебельная кромка. Делают ее из разных материалов, соответственно, имеет она разные свойства и цену.

Такой край тоже можно получить самостоятельно

Кромки бумажные или меламиновые

Самый дешевый вариант — кромки из бумаги с меламиновой пропиткой. Бумагу берут повышенной плотности, пропитывают меламином для увеличения прочности и наклеивают на папирусную бумагу. Папирус может быть однослойным (более дешевые) и двухслойным. Чтобы меламновое покрытие не стиралось, все покрывается слоем лака. Чтобы удобнее было кромить детали, на обратную сторону меламиновой мебельной кромки наносят клеевой состав. При работе надо только этот состав слегка разогреть и хорошо прижать к торцу.

Бумажная или меламиновая кромка — самый дешевый, но и самый недолговечный вариант отделки торцов мебели

Толщина бумажных кромочных лент небольшая — 0,2 мм и 0,4 мм — наиболее распространенные. Толще смысла делать нет, да и дорого получится.

Этот тип кромок отличается тем, что очень хорошо гнется, при сгибании не ломается. Но механическая прочность ее очень низкая — край быстро истирается. Потому если ее и используют, то только на тех поверхностях, которые не подвергаются нагрузке. Например, на тыльной стороне полок, столешниц и т.д.

Из ПВХ

Получивший в последнее время широкое распространение поливинилхлорид используется и при производстве кромок для мебели. Из окрашенной в определенный цвет массы формируется лента определенной ширины и толщины. Ее лицевая поверхность может быть гладкой однотонной, а может быть фактурной — с имитацией древесных волокон. Количество расцветок велико, так что легко подобрать подходящую.

Мебельная кромка ПВХ — самый популярный материал, который используют и домашние умельцы и профессионалы. Это обусловлено относительно невысокой ценой и хорошими эксплуатационными свойствами:

  • Высокая механическая стойкость.
  • Выдерживает воздействие химических веществ (бытовой химии, например).
  • Влагонепроницаемый материал защищает торцы изделия от влаги.
  • ПВХ — эластичный материал, что позволяет обрабатывать криволинейные поверхности.
  • Хорошо обрабатывается при помощи простых приспособлений, что позволяет даже в домашних условиях получить неплохой результат.

Разная толщина кромки выглядит по-разному

Мебельная кромка ПВХ выпускается разной толщины и ширины. Толщина — от 0,4 мм до 4 мм, ширина от 19 мм до 54 мм. Толщину выбирают в зависимости от предполагаемой механической нагрузки или вешнего вида, а ширину — чуть больше (не менее чем на 2-3 мм) чем толщина обрабатываемой детали. Есть мебельная ПВХ кромка с нанесенным клеевым составом, есть — без. Обе можно клеить в домашних условиях (об этом ниже).

Есть у этого типа кромочного материала и минусы: не очень широкий температурный режим: от -5°C до +45°C. По этой причине мебель на улице зимой оставлять нельзя, а также при оклейке с нагревом надо быть аккуратными — чтобы не расплавить полимер.

Из ABS (АБС) пластика

Это полимер не содержит тяжелых металлов, отличается высокой прочностью и долговечностью. Недостатком можно считать высокую цену, потому используется крайне редко, хотя имеет отличные свойства:

  • Устойчив к высоким и низким температурам, потому при наклеивании можно использовать клей с любой температурой плавления. Небольшая усадка при нагревании — порядка 0,3%.
  • Высокая механическая устойчивость.

Несколько вариантов кромочной ленты из АБС пластика

Этот тип кромки может быть матовым, глянцевым, полуглянцевым. Есть также варианты, имитирующие различные породы древесины. В общем, этот материал более удобен в работе и долговечнее в эксплуатации.

Кромка из шпона

Шпон — тонкий срез древесины, окрашенный и сформованный в виде ленты. Эта мебельная кромка используется на производстве при оклеивании срезов шпонированных изделий. Работа с этим материалом требует определенных навыков, да и материал дорогой.

Шпон — не самый популярный материал для кромления

Акриловая кромка или 3D

Производится из прозрачного акрила. На обратной стороне полосы наносится рисунок. Находящийся сверху слой полимера придает ему объемность, из-за чего и называется 3D кромкой. Используется при производстве мебели в необычном исполнении.

Читайте также:  Рабочая точка транзистора это

Акрил придает рисунку объемность

Профили для обработки края мебели

Отделать край мебели можно не только кромочной лентой. Есть еще мебельные профили, которые крепятся механически. Они есть двух сечений — Т-образного или П-образного (называют еще С-образного).

Под Т-образные мебельные профили в обрабатываемой кромке фрезеруется паз. В него мебельной (резиновой) киянокой забивается профиль. Края обрезаются под 45°, чтобы угол выглядел привлекательно. До идеального состояния доводится мелкой наждачной бумагой. Этот тип профилей выпускают из ПВХ и алюминия, при одинаковом способе монтажа выглядят они очень по-разному, причем отличия существенные.

Т-образный мебельный профиль для обработки кромок мебели

По ширине они есть под ЛДСП 16 мм и 18 мм. Есть и широкие, но они встречаются намного реже, так как работают с таким материалом меньше.

С- или П- образные профили чаще всего монтируют на клей. Им промазывают кромку, затем надевают пластиковый профиль, хорошо прижимают и фиксируют. Эти ПВХ профили бывают мягкие и жесткие. Жесткие хуже гнуться и оклеивать ими криволинейные кромки сложно. Зато имеют большую прочность.

Поклейка С-образного мебельного профиля не вызывает проблем

Если все-таки требуется «посадить» жесткий С-образный мебельный профиль на изгиб, его разогревают строительным феном, затем придают желаемую форму и закрепляют малярным скотчем до тех пор, пока не высохнет клей.

Клеим мебельную кромку своими руками

Есть две технологии наклеивания мебельной кромочной ленты. Первая — для тех, у которых на тыльной стороне нанесен клей. В этом случае необходим утюг или строительный фен. Вторая — для наклейки лент без клея. В этом случае необходим хороший универсальный клей, который может клеить пластики и изделия из древесины и мебельный ролик, кусок войлока или мягкая тряпка чтобы можно было хорошо прижать кант к срезу.

Получить такую кромку в домашних условиях реально

Немного о том, какой толщины кромку клеить на каких деталях. Те края, которые не видны, по ГОСТу вообще можно не клеить, но в основном их стараются обработать, чтобы меньше впитывалась в ДСП влага, а также чтобы уменьшить испарение формальдегида. На эти края клеят меламиновую ленту или ПВХ 0,4 мм. Также обрабатывают и края выдвижных ящиков (не фасады).

На лицевые торцы фасада и выдвижных ящиков лучше использовать ПВХ 2 мм, а на видимые срезы полок — ПВХ 1 мм. Цвет выбирают или в тон основной поверхности или «в контраст».

Как самостоятельно приклеить кант с клеем

Клеевой состав наносят на меламиновую кромку, бывает он на ПВХ. Если выбрали ПВХ, начинать проще с тонких — их легче обрабатывать, меламиновые любые клеятся просто.

Берем утюг и фторопластовую насадку на него.Если насадки нет, подойдет плотная хлопковая ткань — чтобы не перегреть ленту, но расплавить клей. Для этой цели подойдет и строительный фен. Утюг ставим примерно на «двойку», пока он греется отрезаем кусок ленты. Длина — на пару сантиметров больше обрабатываемой детали.

Укладываем кромочную ленту на деталь

Прикладываем кромку на деталь, разравниваем, разглаживаем. С обоих сторон должны свисать небольшие куски. Берем утюг и, через насадку или тряпку, проглаживаем кромку, прогревая до тех пор пока клей не расплавится. Прогревать надо равномерно по всей поверхности. После того как вся кромка приклеится, даем ей остыть. Затем начинаем обработку краев.

Кромку обрезать можно ножом, причем как острой так и тупой стороной. Кто-то пользуется обычной металлической линейкой, кому-то удобнее со шпателем из нержавейки.

Итак, берем выбранный вам инструмент, срезаем свисающие края кромки. Их отрезают вплотную к материалу. Затем отрезают излишки вдоль детали. Меламин и тонкий пластик отлично режутся ножом. Если ПВХ кромка толще — 0,5-0,6 мм и больше, могут уже возникать трудности. Такие края можно обработать ручным фрезером, если он есть. Это гарантирует хороший результат в короткое время. Дольше обработка будет длиться если использовать наждачную бумагу, но результат может быть не хуже.

Можно использовать даже шпатель с жестким лезвием

Один важный момент: при поклейке тонких кромок срез детали должен быть ровным, без выступов и впадин. Материал пластичный, из-за чего все дефекты видны. Потому предварительно пройдетесь наждачной бумагой по срезам, после чего тщательно обеспыльте, обезжирьте. Только после этого можно клеить.

Кромление лентой ПВХ (без клея на обратной стороне)

При этом способе самостоятельной поклейки ПВХ кромки нужен универсальный клей и кусок войлока или тряпки. Читаем инструкцию к клею, выполняем все действия по рекомендации. Например, для клея «Момент» необходимо нанести на поверхность и распределить состав, выждать 15 минут, сильно прижать склеиваемые поверхности.

Читайте также:  Как шпаклевать дверные откосы

Нанести клей и подождать — не проблема. Чтобы плотно прижать кромку к срезу можно использовать деревянный брусок обернутый войлоком. Вместо бруска можно взять строительную терку, на ее подошве тоже закрепить войлок. В крайнем случае можно свернуть плотную ткань в несколько слоев и этим придавить ленту к поверхности.

Сильно прижимаем, налегая всем весом

Выбранный инструмент прижимают к уложенной кромке, надавливают всем весом, прижимая ее к поверхности ДСП. Движения при этом — поглаживающие. Так проглаживают всю кромку, добиваясь очень плотного прилегания. В таком виде деталь оставляют на некоторое врем — чтобы клей «схватился». Затем можно приступать к обработке кромки.

потому вам надо было просто покрыть дсп лаком (для начала) , а уж потом клеить пленку ..

в отделочных работах главное – подготовка под окраску или обои.

вы их стали красить без подготовки – естественно волоконца впитали влагу и приподнялись – получился ужас )).

Что хотите – нормальную окраску. . или другие варианты – например оклеить толстыми моющимися обоями, а края отделать планочками ?

боюсь просто грунтовка вам уже не поможет ))) она не сделает поверхность ровной ..придется шпатлевать .

Как вариант: купите и можете сразу раскроить по размеру ашд ламинированный (это то, что используют в качестве задней стенки в кух. гарнитурах ) – оно прекрасно моется и имеет разные структуры, прибить на малюсенькие гвоздики (а само наклеить на жидкие гвозди) . а шляпки после вбивания откусить.

торцы для домашних "умельцев" предлагаю отделать не кромкой! ! -её еще надо уметь нормально наклеить и сам торец подготовить) )

а пойти в магазин, где продают плинтуса и порожки и пластиковые уголки (толщиной в дсп) и клеить на герметик на торцы .

Доброго дня, уважаемые.
Данный пост призван не сколько показать, что я умею, сколько спросить совета, правильно ли я делаю?

По роду деятельности столкнулся с необходимостью изготовления стола, оклеенного по всем граням пластиком высокого давления HPL( того самого, которым оклеивают столешницы).

Немного, совсем чуть-чуть опыта в этом было, пару лет назад пытался оклеить журнальный столик, что-то путное получилось, фото нет, потому забудем об этом опыте.

Итак- были куплены сам лист черного пластика, ведерко клея KIILTO Kestopren, несколько кистей, валики, разные шкурки для шлифмашинки. Инструменты тоже сфотографировал, чтоб было понятнее.

Сначала, как водится, поискал информацию о способе оклейки, технология расплывчато освещена в интернете, потому, вывел эдакий собирательный образ того, что нужно сделать.

Первым делом надо подготовить поверхность. В идеале использовать необлагороженый ДСП, к нему клей лучше пристает, но что есть, то есть. Собранные элементы конструкции вышкурил машинкой до гладкого состояния, все стыки и торцы постарался вывести в плоскость.
Затем процесс нарезания пластика.
Размечаем нужные детали с небольшим запасом.
Не нашел более удобного метода резать пластик, кроме как болгаркой. Удобно, только площадь у нас небольшая, одному немного неудобно это делать.

Затем наносим клей на обе подготовленные и обезжиренные поверхности. Сначала использовал кисть, но она не позволяет ровно нанести клей, разводы тут-же сохнут, и при повторном проходе кистью, образуются катышки, что неприемлемо.
Решил использовать что-то прямое и не волосатое. Например кусочек ХДФ. Потом вообще перешел на шпатель.
Итак- нанесли клей- ждем. На ведре написано ждать от 15 до 45 минут, я обычно выжидал минут 20-25.

Затем плотно прижимаем обе склеиваемые поверхности. Схватывание моментальное, подвинуть уже не получится, поэтому, либо запас больше, либо позиционирование точнее.

В идеале для таких вещей нужен пресс, но у меня такового нет, потому, где возможно- использую струбцины. Ждать под гнетом сколько- неизвестно, я выжидал меньше часа.

Затем фрезером снимаю лишние свесы, и финальная доводка углов снова шлифовалкой. Проект полностью пока не готов, поэтому вопрос, все ли я правильно делаю?
Если есть знания и умения в этом вопросе, просветите, буду очень благодарен!
Всем спасибо!

Смотрите также

Комментарии 23

Использую пластик Abet laminati и клей Wilsonart 800 или 801. Клей наношу краскопультом в 2 слоя. Согласно к инструкции к этому клею ( находил в свободном доступе) главным является сила прижатия склеиваемых деталей, а не время. Первый слой высыхает минут 10, второй сухим становится минут через 10 или даже меньше, но продолжает схватываться ещё какое-то время,

Читайте также:  Срок действия электросчетчика в частном доме

минут 10 — приклеенный в этот промежуток времени пластик, потом даже ножом срезается с большим трудом. Согласно инструкции к клею пластик можно фрезеровать сразу после склеивания деталей и сразу приступать к следующему этапу обработки детали. Финальную обработку делаю угловой фрезой 15 — 25 ° и шкуркой 100

где взять такой пластик?

2 момента: как говорит мой знакомый "шкурка у тебя в штанах, а это наждачка"-но это мелочи. Второй момент тот, что клей после склейки выдерживать не нужно, у него важна сила сжатия, нежели время. Если постучать склейку киянкой, то этого вполне достаточно, а по звуку будет понятно где приклеено, а где еще надо постучать.

Всё верно делаешь.Но лучше прогревать места склейки градусов до 80-ти, происходит активация клея.
А вот саморезы под пластик-это не есть хорошо!В этом случае нужно дополнительно склеивать между собой стыкуемые элементы.Если ДСП черновая, то на хороший ПВА клей.

Пластик этот можно для маркерных досок использовать кстати))

Свесы лучше обрабатывать пальчиковой фрезой с подшипником.Мы обычно так делаем.

Желательно перед обработкой свесов пластика сделать технологическую выдержку 24 часа.Бывает потом со временем пластик садится и остаются щели по контуру.

MDF возьми думая будет лучше ложиться и оно влагостойкое есть

Некогда уже на МДФ переходить. Надо сделать из того, из чего задумано. Да, и как показывает практика сегодняшняя, и к ДСП прекрасно все клеится))

Не знаю что за клей такой, я использовал клейберит. Пластик резать можно и ножом канцелярским, по лицевой стороне, прорезается не насквозь и згибается по линии реза, отламывается чётко по линии реза если приловчиться. Приклеивать можно без струбцин, ведь клей контактный. Просто я использую валик. Когда пластик приложил к склеиваемой поверхности, валиком необходимо прокатать всю поверхность, равномерно, как бы выгоняя воздух. Ну как обои клеиш… Для высокопрочного склеивания я делаю так: нанести клей на обе стороны, выждать до полного высыхания, нанести ещё один слой, когда клей подсохнет можно клеить и прикатывать, прогревая поверхность феном поочерёдно, прогрел-прокатал, прогрел-прокатал. Края(свесы) обрабатываю напильником треугольным, углом срезаешь, а поскостью стачиваешь остатки кромки, но фрезером тоже работаю когда много работы.

За технологию спасибо. Насчет второго слоя даже не думал, надо будет попробовать.
Напилник хорошо, только есть у меня спецмашинка для этого. Быстро и точно все свесы обрабатываю.
Предстоит клеить еще столешницу, размером 1400х800, я ее на последний момент берегу, пока технологию не наработаю, пока короткие детали клею. Так вот насчет столешницы, мне кажется прокатывать валиком будет маловато, надо либо наложить сверху чего-нибудь тяжелого, и пусть ночку отстоит. Мне кажется по большой плоскости бугорки будут. Развей мои сомнения))

Какие бугорки? Пузырьки воздуха?
Вспомнил: когда неоказалось под рукой валика, я притирал куском доски. 20на8см, обвернул её тряпкой в один-два слоя и двумя руками с силой притирал торцом деревяшки. Главное не надо весь кусок, когда наклеиш, пришлёпывать и приглаживать в хаотичном порядке. Надо дать выйти воздуху и по этому притираешь с большой силой и постепенно, слой за слоем-полоса за полосой. Когда половину столешки так притрёшь, то видно разницу. Одна половина как бы приподнята. Тряпка оч быстро стирается и не промаргай, а то можно царапин понаделать. Бугры от того что внутри попалась соринка лечатся. Надо по этому месту ударить молотком через металлическую линейку и соринка вдавится в ДСП. Если поверхность ламинированная то не очень вдавится

Спасибо за советы. Опыт любой интересен.

Куском пластика клей разносишь. А так все правильно.

Все руки этим блин пластиком порезал)
Все-таки куском ДВП удобнее, даже чем шмателем))

Мы пластиком делали. И заготовки все за подлицо. Потом на пиле под нужный размер пилили

Тут немного разница, я оклеиваю уже готовый собранный каркас, чтоб ни стыков ни саморезов не было видно. И пилы большой нет.

в качестве шпателя использовал кусок полотна ножовки по металлу (правда клеил на ЭДП)

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Строительство
0 комментариев
No Image Строительство
0 комментариев
No Image Строительство
0 комментариев
No Image Строительство
0 комментариев
Adblock detector