No Image

Устройство подвесных потолков из гкл

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
10 марта 2020

В статье рассказывается о правилах монтажа подвесного потолка из ГКЛ. Мы постарались сделать простую технологическую карту, где пристальное внимание уделяется самым сложным для новичков моментам.

Практически ни один ремонт сейчас не обходится без создания подвесных потолков. Среди всех доступных вариантов обшивки наиболее практичным и функциональным показал себя гипсокартон. Используя гипсокартонные системы, застройщик имеет возможность выровнять потолок с любыми имеющимися искривлениями, провести в межпотолочном пространстве кабели электропроводки, воздуховоды и другие коммуникации, украсить помещение сложными пространственными формами.

Одноуровневый потолок

Технология подшивки потолка в один уровень имеет много сходных моментов с облицовкой стен гипсокартоном, здесь применяется такой же металлический профиль, в основе лежат те же принципы монтажа. Но отличий также немало, постараемся не упустить их из виду.

Простая облицовка в один ярус применяется очень часто, но даже если планируется изготовление многоуровневой конструкции, сначала необходимо изготовить плоский потолок для всей комнаты, который послужит нам основой для дальнейших надстроек. Редко бывает, что базовая зашивка не нужна, или логично сделать её не сплошной.

Что раньше делать: стены или потолок? Заниматься потолком лучше после черновой отделки стен (обшивка, штукатурка), тогда намного проще производить разметку и монтаж более сложной и требовательной к качеству плоскости системы, коей является подвесной потолок из гипсокартона. Прежде чем приступить к работе над каркасом, следует выполнить некоторые подготовительные операции:

  • Разработать чертежи будущего сложного потолка и определиться с раскладкой всех листов и профилей (как собирается каркас, расскажем далее).
  • Очистить основу от осыпающихся элементов, заделать стыки между плитами.
  • Обозначить места расположения осветительных приборов и подвести кабели к точкам выводов.
  • Полностью освободить помещение от строительных материалов.
  • Собрать подмости, общей площадью горизонтальной поверхности не менее 3 м 2 (как стандартный лист).

Разметка периметра

Наша задача — обозначить на стенах линии, по которым будем устанавливать стартовый профиль UD-27. Размечать горизонтальный уровень сразу под потолком не получится — слишком неудобно, поэтому на приемлемой высоте (1,5–1,8 м) мы сделаем контрольный периметр.

С помощью лазерного построителя плоскостей или гидроуровня (прозрачный шланг, заполненный водой) в каждом углу помещения карандашом ставим отметки, которые должны находиться в одной, строго горизонтальной плоскости. На каждой стене должно быть минимум по две риски, но рекомендуем поставить и по одной промежуточной отметке посередине стен. Соединять их отбивочным шнуром не обязательно, но некоторые мастера предпочитают иметь цельные линии.

Рулеткой в разных точках промеряем расстояние от контрольного периметра (от полученных рисок или линий) до несущего потолка. Там, где эта дистанция будет наименьшей — находится самая низкая точка основы, отсюда будем размечать рабочий периметр. Если необходимо максимально прижаться к перекрытию, чтобы не «съедать» каркасом высоту помещения, то отступаем от основы 40 мм (27 мм — УД, 13 мм — запас) и ставим риску. Замеряем расстояние от риски до контрольного периметра. Теперь на этом расстоянии от контрольного периметра ставим другие метки (располагаем их по углам и по центрам стен — аналогично контрольным). Под потолком отбивочным шнуром, от угла до угла, наносим линии. Если вы всё перенесли и отбили верно, то линии будут совпадать с промежуточными метками, расположенными по центрам стен.

Предположим, высота комнаты 2,7 метра, контрольный периметр мы сделали на 1,7 м от пола. Замеры показали, что до самого зажатого места на потолке у нас 1 метр, минусуем 40 мм для установки профиля — получаем 96 см. В итоге, все метки рабочего периметра должны находиться на расстоянии 96 см от контрольного периметра.

Обратите внимание, что так мы инспектируем черновой потолок только возле стен, но иногда бывает, что посреди комнаты есть «пузо» на перекрытии или «зуб» по линии стыковки плит. Выявить проблему на ранней стадии можно с помощью правила или натягиванием шнура в плоскости рабочего периметра (между ниткой и потолком необходим зазор не менее 35–40 мм). При обнаружении таких перепадов — весь периметр опускаем ниже. Также, размечая периметр, следует учесть толщину гофрированного канала для проводов, который может мешать выставлению каркаса в плоскость.

Собираем каркас

Установка стартового профиля

Профиль UD-27 (далее УД) нарезаем по длине каждой стены и, вставляя на углах один в один, поочерёдно монтируем на рабочем периметре. К минеральным стенам УД прибуривается дюбелями 6×40 или 6х60 с интервалом в 40–50 см, к конструкциям, отделанным с применением стального каркаса — через облицовку к профилям, саморезами по металлу длиной 25–35 мм. На стыках двух профилей УД обязательно ставим крепёж.

При монтаже стартового профиля есть два очень важных момента:

  1. Не накрывайте линии рабочего периметра профилем, ставьте его с касанием к цветной отбивке.
  2. Фиксируя УД к стенам, не ориентируйтесь только на линию — прибив края профиля, обязательно приставляйте снизу к нему длинное правило, а затем крепите дальше.

Установка несущих профилей

Несущим элементом подсистемы являются профили CD-60 (далее ЦД), на них стыкуются длинные стороны ГКЛ с утонёнными кромками, в которых потом укладывается армирующая лента.

Если на стенах допускается установка стоек с интервалом в 60 см, то для потолка нормальная дистанция — 40 сантиметров. Направление относительно окна/света, по которому будут располагаться панели ГКЛ и, соответственно, профили ЦД, значения не имеет, однако намного проще работать более короткими профилями и листами, поэтому строить потолок рекомендуем вдоль меньших по длине стен комнаты.

На стартовых профилях длинных стен размечаем места расположения ЦД. Начинаем с ЦД, которая станет стыковочной для первого листа — от одной из коротких стен отступаем 1150 мм (ширина листа с отрезанной утонённой кромкой) и ставим риску. От этой риски, по рулетке с интервалом в 40 см, в обоих направлениях ставим ещё метки. Так делаем на обеих длинных стенах.

Теперь замеряем длину каждой ЦД (полотно рулетки ставим по соответствующим друг другу меткам) — в 99% случаев размеры профилей будут разниться. Каждый несущий профиль должен быть на 5–7 мм короче, чем расстояние между стенами по линии его установки.

ЦД ножницами нарезаются по размеру, заводятся в УД и расставляются в проектное положение — риска должна совпадать с центром профиля. Несущий элемент фиксируется в стартовом при помощи самореза LN 3,5х9 мм. Обязательно рулеткой проверьте расстояние между профилями по осям — стандарт составляет 1200 мм, по ширине листов.

Если ширина комнаты превышает 4 метра, то ЦД придётся сращивать, используя соединительный элемент. Удлинённые профили устанавливаются на потолке так, чтобы концы со стыковкой располагались в шахматном порядке.

Внимание! ЦД длиной свыше 4,5 м следует устанавливать на потолок после монтажа подвесов.

Часто в подвесном потолке размещаются врезные светильники, чтобы при установке они не попали на металл подсистемы, необходимо скорректировать местоположение ЦД, или продумать незначительный перенос приборов освещения.

Закрепляем подвесы

В большинстве случаев для потолка подойдут обычные перфорированные кронштейны, но если каркас необходимо существенно опускать, то можно воспользоваться регулируемым крепежом со шпилькой или удлинёнными П-образными элементами.

Подвесы располагаем за профилем ЦД, карандашом отмечаем точки для бурения — две крайние проушины. Между собой «пэшки» ставятся с интервалом 50–70 см, лучше, если они будут образовывать ровные линии (это поможет нам выставлять плоскость).

Перфоратором с буром длиной 160 мм делаем отверстия глубиной 40–45 мм и фиксируем кронштейны к основному потолку дюбелями 6х40.

Вариант, когда подвесы устанавливаются до крепления ЦД, целесообразно применять, только если несущие профили слишком длинные и сильно провисают.

Выставляем профили каркаса в единую плоскость

Мы подробно описали эту стадию работ в прошлой статье, посвящённой фальшстенам из ГКЛ. Порядок действий тут такой:

  1. ЦД прижимаем к черновому потолку и фиксируем их в кронштейне гвоздями или длинными саморезами.
  2. Поперёк профилей, возле линии подвесов от УД до УД закрепляем нитку (натягивать нужно очень сильно, чтобы минимизировать её провисание).
  3. Поочерёдно освобождаем несущие профили, выставляем их в миллиметре от шнура, прокручиваем через подвес двумя саморезами LN с каждой стороны.
  4. Повторяем эти операции по всем линиям прямых подвесов.

Обратите внимание на два важных момента:

  1. Не отжимайте шнур профилями.
  2. По мере выставления каркаса относительно нитки, регулярно проверяйте свою работу правилом, водите его вдоль ЦД, поперёк и по диагоналям.
Читайте также:  Технические условия на присоединение электроустановок потребителей

Монтируем перемычки

К этому моменту мы должны чётко представлять, где у нас располагается каждый лист, лучше всего сделать простенький чертёж с раскладкой панелей. Сейчас нам нужно под короткие стыки листов смонтировать профили-перемычки. Необходимо применить крабы, единичные угловые соединители, либо отрезки УД.

Обратите внимание, листы ГКЛ необходимо располагать с разбежкой стыков минимум в 400 мм.

Очень важный нюанс. Если мы монтируем многоярусный потолок, то для сборки следующего уровня (чтобы надстройки крепились к металлу), в некоторых местах (по контуру нижнего уровня) следует добавить перемычки. Например, когда делают прямоугольные коробы, необходимо собрать «лесенку» между крайними ЦД и близлежащими УД.

Обшиваем каркас гипсокартоном

Потолочный гипсокартон имеет толщину 9,5 мм, но многие монтажники используют для этого более жёсткие стеновые панели толщиной 12,5 мм, часто даже влагостойкий гипсокартон (если соседи сверху имеют привычку заливать). Для того чтобы зашить листами каркас, необходимо участие минимум двух человек, для начинающих лучше, если работают трое: двое — кроят ГКЛ, подают и придерживают листы, третий — обкручивает их на профилях.

Панели фиксируем саморезами по металлу длиной 25 мм, вкручиваем их, пока шляпка не скроется с плоскости. Следите, чтобы потай крепежей не прорывал бумагу облицовки. Шаг саморезов — от 150 до 200 мм (на короткой стороне — около 75 мм), на соседних листах они должны идти с разбежкой в 30–50 мм. Сначала рекомендуем пришивать целые листы согласно раскладке, а затем вставлять и фиксировать подрезку.

Если мы облицовываем простой одноуровневый потолок, то панели подгоняем до стен практически вплотную — оставляем зазор в несколько миллиметров. В случае с многоярусным потолком можно завести гипсокартон всего на 10–15 см за проекцию нижнего яруса.

На стыках листов, которые не обклеены картоном, ножом снимаем фаску, её параметры — угол 22 градуса, глубина 2/3 толщины панели, ширина около полутора сантиметров. Подобная разделка швов нужна, чтобы шпаклёвка для гипсокартона имела достаточный слой на коротких стыках листов.

Многоуровневый потолок из ГКЛ

Как мы уже говорили, базой для многоярусного потолка является обычная плоская конструкция. В подавляющем большинстве случаев второй и последующие уровни по площади значительно меньше основного, поэтому стартовая плоскость собирается практически полностью (только листы до стен плотно не подгоняются). Иногда бывает, что надстройки занимают большую площадь, тогда для экономии материалов первый уровень делают неполным — он выглядит, как несколько островков.

В любом случае, работы над вторым уровнем начинаем с разметки его контура на плоскости основного потолка. Здесь в зависимости от конфигурации надстройки необходимо применить угольник, правило и отбивочный шнур, либо импровизированные циркули.

Теперь на стене от основного потолка отступаем заданное расстояние (высота второго уровня). Обычно надстройку делают высотой от 50 до 120 см, но выставляя отметки, не забывайте, что профиль будет обшиваться гипсокартоном, а это +12,5 мм к высоте борта. Чтобы не собирать сложные конструкции из различных элементов каркаса, мы предлагаем в качестве борта для надстроек применить стартовые профили. Чаще всего мастера используют УД и получают «стандартный» борт высотой до 45 мм — это 27 мм (профиль) + 12,5 мм (ГКЛ) + 3 мм (перфорированный уголок). Однако можно также работать с простеночными стартовыми профилями UW шириной 50, 75, 100 мм и иметь на выходе борта высотой примерно 65, 80, 115 мм соответственно. Для более высоких уровней применяется конструкция из двух УД и полоски гипса.

Итак, стартовый профиль по контуру второго яруса закрепляем на потолке, полки U-профиля направляем в сторону стен. Если наша надстройка имеет криволинейную форму, то стартовый профиль, какой бы мы не использовали, ножницами нарезаем на сектора в 4–5 см (получается «змейка»).

Фиксацию производим саморезами по металлу через одну из полок. Винт необходимо закрутить обязательно в профиль каркаса первого уровня. Помните, мы собирали для этого лесенки и ставили дополнительные перемычки? Но, как вариант, крайнюю ЦД базового уровня можно выставить по линии края короба, например, отодвинуть от стены на 50 см и от неё расставлять все остальные профили.

Внимание! Чтобы борт был жёстко зафиксирован, крутите саморез ближе к внутреннему углу профиля. Воспользуйтесь длинной битой.

На стене закрепляем УД-профиль, создавая ещё один периметр. Этот профиль ставится либо почти вплотную к первому уровню, либо опускается ниже — всё зависит от проектной высоты борта. Техника фиксации не отличается от монтажа периметра для первого уровня.

Теперь необходимо от УД периметра до борта второго уровня установить ЦД-профили. Их базовый шаг между собой составляет 40 см, но при раскладке металла необходимо учитывать расположение врезных светильников. Длина этих ЦД для прямоугольных надстроек будет цикличной или одинаковой для всей комнаты, но для криволинейных конструкций каждый профиль придётся замерять индивидуально.

ЦД вставляем в стартовый профиль периметра и вовнутрь профиля борта. Металл фиксируем друг относительно друга 9-миллиметровыми саморезами LN, сначала возле стены, а затем на борту. Когда мы прикручиваем ЦД к полке борта, она служит распоркой, то есть борт с помощью ЦД можно выставить строго вертикально. Для проверки качества монтажа прямолинейных конструкций прикладывайте к борту правило или натягивайте возле него нитку, проверить изогнутую конструкцию можете, поставив угольник между обшивкой первого уровня и бортом.

Когда ЦД будут расставлены по местам, на основном потолке или на профилях первого уровня фиксируем прямые подвесы и по ниткам либо по правилу выставляем металл второго уровня в одну плоскость.

Если детали второго уровня сопрягаются друг с другом встык, то монтаж профиля ведётся «через гипс» — про технологии создания внутренних углов из ГКЛ смотрите в статье «Стены из гипсокартона».

Теперь можно массово обшивать каркас гипсокартоном. Что облицовывать в первую очередь, борт или общую плоскость — не принципиально, чаще всего начинают с вертикальной полосы. Её обкручивают теми же 25-миллиметровыми саморезами с интервалом в 150 мм, для криволинейных изделий — полосы гипса фиксируют чаще, от 50 до 70 мм.

Горизонтальную подшивку следует производить из углов помещения, а затем продвигаться к центрам стен. Чтобы не появились трещины, избегайте стыковки листов в районе угла, всегда одним куском облицовывайте обе стороны надстройки. Например, для прямолинейных коробов этот элемент всегда выглядит как «сапожок».

Не пытайтесь сделать заготовки ГКЛ точно по контуру каркаса, практика показывает, что лучше оставить припуск в 3–4 см и после прикручивания листов к металлу обрезать лишнее ножом или пилой (криволинейные конструкции) и обработать торец рубанком.

Если по проекту надстройка должна иметь нишу под скрытое освещение, то нижний горизонтальный лист выпускается за борт на необходимую дистанцию 50–100 мм, и этот свес подрезается так, чтобы повторить контур второго уровня. На краю свеса монтируется УД, обращённая полками вверх (прямая или «змейка»), к ней прикручивается фронтальная полоса шириной 50–70 мм.

Мы рассмотрели первый и второй уровень, но любые последующие ярусы будут монтироваться по идентичной технологии. Это базовая «инструкция» по монтажу потолка из ГКЛ, раскрыть нюансы всех возможных конструкций в одной статье нереально. Однако, если вы уловили принцип сборки каркасов и поняли, как их правильно обшивать, то легко сможете сделать потолок любой сложности, просто отнеситесь к гипсокартонной системе, как к конструктору.

Устройство потолка из гипсокартона требует знаний о материале от А до Я. Изучив информацию о монтаже, смело приступайте к установке ГКЛ своими руками. Провести грамотное устройство конструкции без специальных навыков можно, главное – знать, как это делается. Технология обрешетки и укладки листов для одноуровневых и многоярусных систем слегка отличается, но мы рассмотрим все возможные варианты.

Подвесной потолок, как и другая облицовка, требует установки каркаса. В отличие от отделки стен, для потолка применяются металлические профили и прямые подвесы, что предоставляет возможность надежно закрепить систему. Подробнее о монтаже расскажем ниже. Информация дополнена видео, в которых наглядно показана установка.

Какой материал выбрать?

Конструкция из гипсокартона на потолке смотрится презентабельно, если ее верно установить. Но задолго до начала работы следует определитесь с классом материла, который будет использоваться в качестве облицовочного. Если представленной ниже информации покажется недостаточно, то можно изучить видео, где подробно рассказывается о типах гипсокартона. Сейчас же скажем несколько слов про каждый из них:

Читайте также:  Как сделать ворота для футбола своими руками

  1. ГКЛ. Это стандартные листы. Гипс обшит серым картоном. Для потолков жилых помещений используют облегченный материал с толщиной 9,5 мм.
  2. ГВЛ. Это так называемые гипсоволокнистые листы. Материал не покрыт картоном, чем отличается от описанного выше. Для него характерна стойкость к огню и твердость.
  3. ГВЛВ – это ГВЛ, который используют в условиях повышенной влажности.

Как проводится складирование листов гипсокартона до начала работы

  1. ГКЛО. Огнестойкий материал, модифицированный ГКЛ. Такие варианты листов используются на производстве.
  2. ГКЛВ. Водостойкий класс гипсокартона. Такой материал отличается по внешним признакам – при облицовке используется зеленый картон.
  3. ГКЛВО – улучшенная вариация ГКЛВ, которая, помимо преимуществ ГКЛВ материала, характеризуется огнеупорностью.

В условиях домашней сборки потолка применяются все типы материала, кроме ГКЛО и ГКЛВО. Для обустройства ванных комнат и кухонной зоны предпочтительнее применение ГКЛВ за счет стойкости к влаге. Схема монтажа гипсокартона в этих помещениях рассмотрена во многих видео.

Что понадобится для обрешетки

Технология установки каркаса предусматривает использование металлических профилей. Наилучшие варианты – холодногнутые оцинкованные изделия толщиной не менее 0,55 мм. Если же использовать более тонкие профили, то гипсокартонные конструкции на потолке непременно деформируются. Чаще для обустройства каркаса применяются детали по 3 или 4 м в длину. При необходимости обрешетка может создаваться своими руками из элементов иных размеров.

Установка каркаса для подвесной конструкции

Обратите внимание! Чтобы облегчить установку, производителем предусмотрены отверстия под дюбели на профиле UD. Если же случилось так, что приобретено изделие без них, его придется просверлить в нужных местах.

Так какие же элементы, кроме профилей, используются для обустройства каркаса?

  1. Прямой или П-образный подвес. Назначение приспособления – крепление стальных профилей к перекрытию. Если же длины изделия недостаточно, то можно прибегнуть к установке пружинного подвеса с крючком.
  2. Краб. Представляет собой одноуровневый соединитель. Используется для устройства крестообразного крепления стальных элементов в одной горизонтальной плоскости под углом 90 градусов.
  3. Угловой соединитель. Применяется для фиксации одной детали.
  4. Двухуровневый фиксатор. Используется для соединения профилей на разных ярусах. Крепление своими руками при помощи такой детали проводится крестообразно. При этом фиксация деталей происходит строго одна под другой.

Прямые подвесы для каркаса

Это самые распространенные элементы для сооружения обрешетки. Для крепления деталей используются саморезы, дюбели. Как выполнить обрешетку под гипсокартон по упрощенной схеме, смотрите на видео.

Разметка потолка и подготовка чернового основания

После правильного расчета материалов приступают к подготовке перекрытия. Для надежного монтажа убирают остатки старой штукатурки с потолка. Основание не нуждается в обработке грунтовкой или шпаклевке, но рекомендуется использовать антисептики.

Следующий этап – разметка. Здесь существует несколько правил и рекомендаций, которые повлияют на дальнейший ход монтажа. Первым делом определяется горизонталь, относительно которой проводится установка. Для этого находят самый низкий угол в помещении, отступают от чернового основания 40-50 мм и ставят в этом месте отметку. От данной точки и начинается пляска.

Далее своими руками выполняют отбивку на стенах при помощи малярного шнура. Как вариант, можно использовать нить, смоченную в синьке. Строго следите за уровнем в ходе выполнения разметки. Высокую точность обеспечит лазерный уровень, но за неимением инструмента подойдет и водяной.

Проведение разметки

При работе учитывайте такие нюансы:

  1. Пройдя по периметру помещения, линия должна вернуться в исходную точку. Любые смещения недопустимы.
  2. При нанесении отбивки на соседних стенах размещайте уровень и на самой плоскости, и в углах.
  3. Разметка со стен переносится на потолок, где и отмечаются точки фиксации прямых, пружинных либо П-образных подвесов.

В конце проведения работы перед глазом должна находиться ячеистая сетка. Размеры квадратов зависят от выбранного шага, но чаще это 60 x 60. Ближе к стенам у ячеек другие габариты – половинные. Нужно выдержать симметрию с противоположной стороны. Проведение разметки потолка для установки ГКЛ смотрите на видео в конце информационного блока.

Монтаж подвесной системы

После установки обрешетки приступают к монтажу ГКЛ. Устройство подвесных потолков делается по строгой схеме. Сами листы гипсокартона фиксируют своими руками перпендикулярно направляющим профилям каркаса. Стыкуют их ровно посередине профилей. Это делается для большей надежности системы.

Каркас потолка из ГКЛ Схема потолочной конструкции Пример готового гипсокартонного потолка

Важно! Технология крепления ГКЛ предусматривает работу нескольких монтажников. Один человек может повредить большой лист.

Схема установки не отличается сложностью. Выполняются следующие шаги:

  1. Проводится расчет количества материалов. Для двухъярусных конструкций и потолков сложной формы берут листы с запасом примерно 20%, а для простых хватит и 10%.
  2. ГКЛ крепятся к каркасу при помощи саморезов. Шурупы вгоняют в листы так, чтобы их шапки «утонули» примерно на 2-3 мм.
  3. Расстояние между саморезами – 300 мм. От углов гипсокартона отступ делается в 10 раз меньше.
  4. Шурупы в ГКЛ вкручивают своими руками на расстоянии примерно 1 см от края каждого листа. При этом нельзя забывать про шаг между саморезами.

Важно! Вкручивание ближе к краю чревато сколом материала. Если же возникла оплошность, прикрутите другой шуруп через 30-40 мм от места ввинчивания предыдущего.

Схема установки предусматривает некоторые нюансы. Первое – в углах помещений монтируется узкий профиль. Это делает фиксацию листок гипсокартона проблематичной. Второе – глубина вкручивания всех шурупов должна быть примерно равной. Это позволит провести качественную штукатурку плоскости своими руками. Подвесная система должна состоять из материалов одного производителя. В ином случае возможны проблемы со стыковкой ГКЛ.

Проведение малярных работ

Финишная отделка – это завершающий этап. Распространенный способ облицовки гипсокартона своими руками – покраска. Но перед этим проводятся подготовительные работы. Для начала приобретают штукатурку. Лучше выбрать стройматериал пластичного типа. Далее шпателем наносят ее на следующие места:

  • места стыковки ГКЛ;
  • точки вкручивания шурупов;
  • на серпянку, которая применяется для армирования потолка.

После этого уже обрабатывают весь потолок. При шпаклевке многоуровневых потолков уделите внимание переходам к другим уровням и угловым зонам. Последний штрих – нанесение выравнивающего слоя, после высыхания которого стоит пройтись наждачкой. Уплотнительную ленту используют в точках стыка гипсокартона со стенами.

Оштукатуривание гипсокартона

Только после этого на шпаклевку наносится слой грунтовки. Рекомендуется повторить процедуру грунтования для закрепления результата. Далее стоит дать потолку подсохнуть. После этого уже можно приступать к покраске. Предпочтение стоит отдать водоэмульсионной или акриловой. Такие составы не выделяют в помещение вредных веществ и отличаются стойкостью к химическим реактивам.

Отметим, что водоэмульсионка не препятствует фильтрации водяного пара в деревянных домах. Некоторые специалисты считают акриловые краски лучшими. Они обладают преимуществами водоэмульсионных, но вдобавок к этому покрытие можно мыть.

Подведение итогов

Схема произведения подвесной потолочной конструкции, которая описана выше, позволит создать ровное и аккуратное покрытие потолка. Но нужного результата можно добиться только в случае соблюдения технологии. В другой ситуации есть риск провести некачественный монтаж. Детали установки рассмотрены в видео после статьи.

Потолок — важный элемент дизайна. Его оформление очень значимо для создания определенного стиля, визуального увеличения пространства, микроклимата помещения. Не так давно на пике популярности были конструкции из ГКЛ. После появления натяжных материалов, они, как и все новое, заняли пальму первенства в оформлении квартир и общественных мест. Но несмотря на это, потолки из гипсокартона остаются все также актуальны и востребованы. Это обусловлено простотой их установки и эстетической привлекательностью.

Многоуровневый потолок подходит для больших комнат, ведь для его монтажа, в том числе и освещения, придется урезать высоту комнаты.

Преимущества и недостатки гипсокартонных потолков

Фигуры из гипсокартона на потолке способны украсить любое помещение и придать ему неповторимый, запоминающийся вид.

  1. Возможность сборки своими руками. Если любые виды натяжных конструкций требуют специального оборудования и навыков в установке, то с ГКЛ справится любой.
  2. Экономическая выгода. Материалы и инструменты для работ имеют сравнительно невысокую цену.
  3. Гладкая поверхность гипсокартонного потолка позволяет использовать для отделки большинство современных облицовочных материалов: обои, керамическую плитку, краску, лаки, пластиковые панели, побелки.
  4. При соблюдении технологии сборки подвесных гипсокартонных потолков они долгие годы сохраняют свой первоначальный вид.
  5. Огромное количество вариантов для оформления: различные геометрические фигуры, изогнутые линии, возможность создавать своими руками многоярусные конструкции делает ГКЛ незаменимым материалом для устройства гипсокартонного потолка.
  1. Влагостойкость изделий из ГКЛ значительно ниже, чем у натяжных потолков. Их нельзя мыть, они накапливают пыль, грязь и копоть.
  2. Гипсокартонные потолки имеют довольно большой вес (особенно многоуровневые), поэтому требуют прочной основы для их установки, поверхность которой следует оштукатурить и, в случае необходимости, усилить.
Читайте также:  Пиролизный котел суворов отзывы

Инструменты и материалы, которые понадобятся для монтажа

Вам понадобятся: гидравлический уровень длиной 2 м, правило 2 м, рулетка 5 м, перфоратор, острый нож, угольник, шуруповерт, фрезы для вырезания отверстий в гипсокартоне, рубанок, для создания фасок в гипсокартоне, шпатели, терка с сеткой для шлфовки зашпатлеванных стыков.

  1. Основной материал — листы ГКЛ и его модификации: стекломагниевое полотно, гипсоволоконное и другие. Для устройства потолков гипсокартонных продается особый вид ГКЛ: потолочный. Эти изделия обладают повышенной прочностью и влагостойкостью.
  2. Металлический профиль. Эти изделия используются для создания прочного каркаса для потолков гипсокартонных, к которому крепится сам ГКЛ. Благодаря способности принимать самые разные формы без потери своей прочности, металлопрофиль позволяет монтировать конструкции любого уровня сложности: многоярусные с объемными фигурами и узорами.
  3. Подвесы. Эти изделия предназначены для сборки каркаса подвесных потолков гипсокартонных. Они бывают прямыми и укороченными и выглядят как узкая металлическая пластина с перфорацией. У каждого подвеса есть желобки по обеим сторонам от его центральной части. Именно по ним сгибают его боковые стороны, в которых есть отверстия для саморезов.
  4. Пружинные подвесы. Эти изделия предназначены для крепежа профиля и имеют проволоку в виде пружины с крючком на ее конце. Они используются, если с помощью прямых подвесов не удается монтаж подвесных потолков гипсокартонных на нужной высоте. Длина проволоки составляет 12-15 см и поэтому конструкцию из ГКЛ можно сделать значительно ниже, чем с использованием прямых подвесов.
  5. Соединительные элементы для металлопрофиля. Используются, если нужно:
  1. Нарастить длину профиля (стыковочный соединитель).
  2. Надежно зафиксировать места пересечения металлических планок (соединитель одноуровневый краб).
  3. Закрепить угловые элементы (соединитель угловой).
  4. Зафиксировать многоярусные конструкции из металлопрофиля (соединитель двухуровневый).
  1. Саморезы, пластиковые дюбели 60/40 или 60/60.
  2. Различные анкеры.
  3. Перфоратор. Понадобится для устройства отверстий в бетонных или кирпичных стенах.
  4. Шуруповерт. Без него устройство потолков из гипсокартона немыслимо: своими руками нужно будет вкрутить огромное количество саморезов.
  5. Уровень. Понадобится как гидро-, так и обычный строительный. Причем крайне желательно иметь уровни разной длины.
  6. Ножницы по металлу. Ими мы будет надрезать боковые ребра металлопрофиля. Это понадобится, если его нужно будет изогнуть. Ими же мы просто режем профиль на отрезки нужной длины.
  7. Отбивочный малярный шнур. Поможет отметить горизонталь по стенам.
  8. Рулетка.
  9. Маркер или карандаш, угольник.
  10. Электролобзик или нож для резки ГКЛ.

Одноуровневый потолок из гипсокартона: устройство и монтаж

Одноуровневый потолок из гипсокартона можно украсить встраиваемыми точечными светильниками.

Это самая простая конструкция из этого материала, которую можно сделать своими руками. Такие потолки гипсокартонные часто сооружают на даче или во вспомогательных помещениях. Возможно два варианта их исполнения: с каркасом и без него.

  1. Одноуровневый гипсокартонный потолок без каркаса. Его устройство возможно в том случае, если основание, на которое будет фиксироваться ГКЛ, достаточно ровное. Это несложная конструкция и монтируют гипсокартонный потолок просто: материал приклеивают с помощью специальных составов или фиксируют дюбелями и саморезами. После чего поверхность потолка шпаклюют и зашлифовывают для придания поверхности абсолютной гладкости. Далее производят отделочные работы.
  2. Одноуровневый потолок из гипсокартона на каркасной основе. Эта конструкция монтируется в том случае, если основание имеет значительные изъяны и его нужно выровнять. Его устройство начинается с работ с металлопрофилем.
  3. Одноуровневый потолок из гипсокартона: монтаж каркаса из металлопрофиля.
  4. Делаем замеры помещения, производим необходимые расчеты и разметку. Высчитываем, сколько нам понадобится листов гипсокартона для потолка, а также — металлопрофиля. За основу берем площадь листа ГКЛ (его стандартный размер 1200/2500) и шаг стоек из металлопрофиля (40-60 см).
  5. Подвесы должны находиться на расстоянии не более 60 см друг от друга, первый из них — должен отстоять от стены не далее, чем на 30 см. Количество дюбелей и саморезов берем в зависимости от конкретных потребностей в данном помещении.
  6. Высчитываем количество перпендикулярных стойкам из металлопррофиля перемычек. Они изготавливаются из того же материала и представляют собой усиливающие конструкцию детали. Места пересечения (узлы) фиксируются с помощью соединительных элементов — крабов.
  7. Согласно произведенным расчетам производим разметку на листах гипсокартона для потолка. Начинаем с замера высоты каждого угла. Выбираем тот, где этот показатель наименьший, отступаем от потолка несколько сантиметров и делаем отметку. Теперь с помощью гидроуровня и отбивочного шнура производим разметку горизонтали по стенам.
  8. По линиям на стенах крепим металлопрофиль ПН 28/27. Это направляющие, в которые мы будем устанавливать продольные и поперечные стойки из ПП 60/27.
  9. Согласно разметке натягиваем шнур или леску, которая послужит ориентиром для монтажа основания каркаса — продольных стоек из потолочного профиля.
  10. Делаем разметку для крепления подвесов и фиксируем их к основанию.
  11. Вставляем торцы ПП 60/27 в направляющие и фиксируем профиль в нужном положении в подвесах. Наращиваем линии с помощью стыковочных элементов.
  12. Устанавливаем усиливающие поперечные планки из ПП 60/27 и фиксируем узлы с помощью крабов.

Чтобы швов не было видно под обоями, гипсокартоновые стыки шпаклюют.

  1. Концы стоек из потолочного профиля, которые мы вставляем своими руками в направляющий, не должны идти впритык к стене: необходимо оставить зазор не менее сантиметра.
  2. Нельзя крепить подвесы к потолку на пластиковые дюбели. Это требование обусловлено тем, что потолок из гипсокартона имеет достаточно большой вес, и саморез из такого дюбеля неизбежно со временем «вылезет», что ослабит и деформирует всю конструкцию.

Крепим листы гипсокартона для потолка

Листы крепят к каркасу шурупами с шагом 25 см или руководствуясь указанной на гипсокартонных листах разметкой.

  1. Нужно хорошо знать правила работы с ГКЛ и основы монтажа каркаса из металлопрофиля, чтобы потолок из гипсокартона прослужил много лет, оставаясь прочным и красивым. Во-первых, следует дать возможность материалу адаптироваться к температурному режиму в помещении в течение пары дней.
  2. Там, где проводятся работы, нужна нормальная влажность.
  3. Режем листы гипсокартона для потолка с помощью обычного или специального канцелярского ножа с острыми лезвием. Можно использовать в этих целях и электролобзик. Не следует давить на лист с большим усилием, после прорезывания канавки он сам треснет в нужном месте и от небольшого нажатия.
  4. Нельзя устанавливать листы ГКЛ вплотную друг к другу. Необходимо оставлять зазор 2-4 мм.
  5. Если при стыковке листов отсутствует заводская фаска, то ее нужно сделать самостоятельно. Для этого край листа срезаем под углом 35-45 градусов.
  6. Крепим листы к каркасу таким образом, чтобы избежать деформации и напряжения в конструкции. Начинать фиксировать ГКЛ саморезами нужно от середины листа к его краям или от одного из углов, равномерно продвигаясь в обе стороны.
  7. По завершении монтажа потолка из гипсокартона грунтуем поверхность и начинаем шпаклевочные работы. Далее обрабатываем поверхность специальной шлифовочной сеткой или мелкой наждачной бумагой.

Виды многоуровневых потолков гипсокартонных

Своими руками можно сделать очень красивые конструкции самых разных форм. Для того чтобы придать металлопрофилю нужную форму, надрезаем его боковые стороны через каждые 5 см. ГКЛ тоже можно изогнуть так, как того требует дизайнерское решение. Достаточно слегка смочить материал водой и постепенно деформировать его в нужную сторону. Так можно сделать различные полосы, волны, арки. Если общие принципы монтажа конструкций из ГКЛ понятны, не составит труда сделать своими руками самые сложные виды подвесных потолков гипсокартонных. Один из трудоемких элементов — фигурная волна. Выполняется она следующим образом:

  1. Начертим на потолке гипсокартонном (первого уровня) нужную линию.
  2. Изогнем металлопрофиль, прикладывая к ней так, чтобы он повторял ее.
  3. Ниже направляющих первого уровня закрепим вторые.
  4. Вставляем в них торцами отрезки ПП 60/27 нужной длины так, чтобы вторым своим концом они достигали начерченной на потолке линии.
  5. По краю фигурной линии монтируем уже изогнутый металлопрофиль.
  6. Обшиваем потолок гипсокартоном.
Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Строительство
0 комментариев
No Image Строительство
0 комментариев
No Image Строительство
0 комментариев
No Image Строительство
0 комментариев
Adblock detector