No Image

Утепление деревянного пола по лагам

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
10 марта 2020

Деревянный пол отличается тем, что хорошо сохраняет тепло. Но и для такого натурального материала необходимо дополнительное утепление, особенно в частных домах. Есть несколько способов, которые позволят сделать деревянный пол еще более комфортным. Утепление деревянного пола бывает разным, варианты отличаются по цене и срокам. Главное, выбрать оптимальный утеплитель, который подойдет под конкретное помещение.

Материалы и инструменты

Прежде чем приступить к утеплению пола в частном доме или квартире, необходимо определиться с материалами. Они могут быть как искусственными, так и натуральными. Также их разделяют по способу нанесения:

  • Насыпные;
  • Наливные;
  • Рулонные;
  • Плиточные (блочные);
  • Напыляемые.

Для утепления можно выбрать:

  1. Пенопласт;
  2. Пеноплекс;
  3. Керамзит;
  4. Стекловата;
  5. Пробковый материал;
  6. Отражающий утеплитель (пенофол);
  7. Целлюлоза;
  8. Гипсоволокно;
  9. Стекловолокно;
  10. Пеностекло;
  11. Пенополиуретан.

Важно понимать, что каждый из этих материалов влияет на выбор дальнейшей технологии утепления. Вашему вниманию видео-обзор современных утеплителей:

Но не стоит забывать и о хороших инструментах, которые превратят ремонтные работы в удовольствие:

  • Дрель с различными сверлами;
  • Шуруповерт;
  • Пила;
  • Рубанок;
  • Электрический лобзик;
  • Строительный миксер.

Утепление деревянного пола по лагам

Каким бы ни был материал для утепления, технология остается одинаковой. Главное перед монтажом определить условия в доме, в котором деревянный пол будет эксплуатироваться. Здесь важен уровень влажности и температуры, степень нагрузки и назначение помещения.

Чтобы утеплить деревянный пол своими руками, нужно знать четкий порядок действий:

  • Монтаж деревянных лаг;
  • Крепление черновых досок снизу лаг и настил гидроизоляции;
  • Размещение утеплителя между лагами. Специалисты рекомендуют укладывать утеплитель максимально плотно. Герметиком или пеной заделываются все зазоры;

Пирог утепленного двойного дощатого пола

  • Настил пароизоляции на утеплитель. Фиксируется на лаги, а если образовываются зазоры или стыки, то их необходимо проклеить лентой;
  • Укладка досок на утепленную конструкцию, выполнение финишной отделки.

Помимо выбора материала, нужно определиться и с его толщиной. Этот параметр считается одним из самых важных в процессе утепления деревянного пола. Все зависит от климата в данном регионе и от вида самого материала, но обычно толщина варьируется от 50 до 150 мм.

Самым простым и эффективным способом является утепление двойным деревянным полом по лагам. Этот способ незаменим в тех случаях, когда пол находится близко от почвы. Например, первый или цокольный этажи. Лаги можно купить или сделать самим. Расстояние между ними должно быть около 70-80 см.

Как только опорные лаги закреплены, стелятся деревянные доски, именно на них укладывается теплоизоляция. Пароизоляция раскладывается внахлест 10-15 см, а у стены остается запас в 10 см. В качестве пароизоляции можно использовать обычный полиэтилен или специальный материал.

Полезное видео о технологии утепления пола первого этажа по лагам:

Утепление минеральной ватой

Минвата чаще всего используется для утепления деревянного пола в частном доме. Она не горит, легко переносит химические агрессивные вещества, обладает хорошей шумо- и теплоизоляцией. К минусам можно отнести только низкую прочность.

Нельзя, чтобы минеральная вата контактировала с водой. Именно поэтому гидроизоляция должна быть особенно качественной. Многие отказываются от такого утеплителя из-за неэкологичности.

Схема утепления основания минватой

Минеральная вата представляет собой гибкие мягкие плиты. Они разрезаются на нужные элементы, и делается это легко. Маркировка наносится синими полосами с твердой стороны. Во время монтажа стоит проследить, чтобы эти полосы смотрели вверх. Также не следует забывать, чтобы материал для утепления лежал в один слой.

Утепление пенополистиролом

Пенополистирол – отличное решение для утепления деревянного пола в том, случае, если бюджет на ремонтные работы невелик. Плотность плиты из пенополистирола должна быть не менее 35 кг/м3. Только в этом случае материал будет хорошо переносить нагрузки.

Для утепления пенополистиролом монтаж начинается с удаления старого покрытия. Очищается весь мусор, грязь и пыль, следует оценить основание пола на наличие сколов и трещин. Заделываются они обычной шпаклевкой или клеем.

Только после этого укладываются лаги, расстояние между которыми должно быть около 70 см. После чего все пространство между лагами заполняется пенополистиролом. Укладка утеплителя также происходит внахлест (на плитах имеются специальные пазы), а стыки заклеиваются скотчем. В материале могут быть щели, и эта проблема легко решается с помощью монтажной пены. Таким образом получается очень теплый деревянный пол (в странах Скандинавии давно перешли от минваты к этому утеплителю).

После этого можно перейти к гидроизоляционному слою, который состоит из полимерной пленки. На нее укладываются половые доски и декоративное напольное покрытие.

Утепление пенофолом

В последнее время все чаще используется пенофол для утепления квартир и частных домов. Состоит такой материал из светоотражающего материала из тонкой алюминиевой фольги. Пенофол обычно завернут в рулон. Сам теплоизоляционный слой может быть из любого материала, но чаще всего это вспененный полиэтилен.

Пенофол – как утеплитель

Он очень просто фиксируется на любое основание с помощью клея. Монтаж такого утеплителя осуществляется очень быстро и без всяких затруднений. Листы пенофола кладутся прямо на поверхность пола, стыки склеиваются металлизированной лентой. Главным преимуществом такого утепления является то, что не нужна дополнительная влагоизоляция, потому что с этим отлично справляется алюминиевый слой.

Особенности напыляемой технологии

Напыление – быстрый и качественный, но дорогой способ утепления деревянного пола. Наносится абсолютно на любую поверхность, используется и в частных домах, и в квартирах, и в производственных помещениях. Пенополиуретан напыляется после удаления старого покрытия. При этом должно быть соответствующее оборудование, без него процесс невозможен. Такая пена отличается низкой степенью влагопоглощения, не нуждается в дополнительной гидроизоляции. Эта технология незаменима в домах, которые не отапливаются даже в зимнее время года.

Ну а теперь видео-обзор одного из этапов строительства деревянного дома – утепления пола:

Утепление деревянного пола – ответственный процесс, который требует определенных знаний. Важно выбрать подходящий материал, поскольку не все, что хорошо для частного дома, подойдет для утепления в квартире. Также важно грамотно разделить процесс утепления, особенно если укладка будет производиться своими руками. Любая ошибка может привести к тому, что придется переделывать выполненную ранее работу.

Утепленный деревянный пол – залог комфорта и тепла в частном доме.

Недавно я получил заказ на утепление пола по лагам. Заказчик решил перестроить дачный домик с деревянным напольным покрытием для периодического проживания в зимний период. А в этом случае, как вы понимаете, без теплоизоляционных материалов никак не обойтись.

Я не мог не воспользоваться возможностью и сегодня расскажу вам, как правильно утеплить деревянный пол на лагах. Эта инструкция очень пригодится тем, кто решится взяться за теплоизоляцию собственного жилища своими руками.

Общие принципы работы

Рассматриваемая технология довольно распространена в частном строительстве. Причем я делал и утепление пола в деревянном доме по лагам, и теплоизоляцию напольного покрытия в городской квартире по аналогичной технологии. Плюсом ее является отсутствие необходимости тщательного выравнивания основания с помощью стяжки или самовыравнивающей смеси.

Более того, сегодня я расскажу, как я выполнял утепление пола вообще без подготовки основания, так как черновой пол был обустроен по грунту.

Читайте также:  Запах канализации в помещении

Общая схема утепляющего пирога

Как бы там ни было, схема работы в общих чертах одинакова и состоит из нескольких пунктов:

  • демонтаж старого напольного покрытия;
  • монтаж, ремонт или подготовка основания будущего утепленного пола;
  • теплоизоляция горизонтальной поверхности;
  • гидро- и пароизоляция утеплителя;
  • монтаж чистового напольного покрытия.

Прежде чем переходить к более детальному описанию технологии, хочу немного остановиться на том, какой утеплитель использовать в работе.

Выбор утеплителя

Сразу отмечу, что теплоизоляция, которая будет использоваться для утепления полов по лагам, будет эксплуатироваться в специфических условиях и должна отвечать нескольким важным требованиям:

  • иметь достаточную прочность на сжатие;
  • отличаться низким коэффициентом теплопроводности;
  • иметь способность в течение длительного времени сохранять свои эксплуатационные свойства;
  • быть простой, удобной и безопасной при монтаже и в процессе использования.

Анализируя имеющиеся на рынке утеплители, могу сказать, что предъявленным выше требованиям в той или иной степени соответствуют два материала:

  1. Минеральная вата, обработанная водоотталкивающими составами. Этот материал прекрасно сохраняет тепловую энергию внутри помещения, играет роль звукоизолятора, имеет противопожарные свойства и длительный срок эксплуатации.

Минеральная вата – отличный утеплитель для пола.

В продаже лично я встречал два типа минеральной ваты:

  • в рулонах – нередко слой минеральной ваты дополняется металлизированным тепловым экраном, который увеличивает эффективность теплоизоляции и придает материалу большую прочность;
  • в плитах – более прочный материал, который идеально подходит для утепления полов и межэтажных перекрытий, которые могут испытывать повышенные нагрузки в процессе эксплуатации.
  1. Пенополистирол. Неплохой материал для теплоизоляции. Минусами его я считаю повышенную пожароопасность, меньшую экологичность, а также то, что его любят грызть мыши. А в условиях дачного жилища это достаточно серьезный недостаток.

Пенопласт – недорогой способ утепления пола.

Хотя большим плюсом является цена. Стоимость этого утеплителя меньше, чем описанного выше.

Поэтому утеплять полы на объекте я решил минеральной ватой. Так как расположено очень близко к грунту, использовал утеплитель ТехноНИКОЛЬ Технофлор. Размер плиты 1000 на 500 мм, толщина утеплителя 200 мм. Этот материал специально предназначен для утепления полов.

Утеплитель, выбранный мною для работы.

Технология утепления

В этом разделе я расскажу, как производится утепление деревянного пола на лагах. Особенность проводимых работ в том, что опорные элементы не будут опираться на основание (черновой пол). Их я расположу в подвешенном состоянии, чтобы находящаяся снизу воздушная прослойка служила дополнительным теплоизолятором.

Необходимые инструменты и материалы

Для начала нужно запастись необходим инструментом и материалами. Начнем с первых. Мне понадобились:

  • дрель со сверлами разного диаметра, которые соответствуют купленным дюбель-гвоздям и шурупам;
  • шуруповерт с аккумулятором, чтобы ускорить процесс заворачивания шурупов;
  • рубанка для калибровки лагов и досок обрешетки;
  • электрического лобзика для распиловки пиломатериалов на детали нужной длины.

Инструменты для крепления лагов.

Что же касается материалов, то об утеплителе я уже упомянул. Еще нужна будет полиэтиленовая пленка, которая сыграет роль гидроизолятора. Можно заменить ее на полимерную мембрану, которая задерживает воду, но не препятствует инфильтрации воздуха сквозь ограждающие конструкции.

Еще я купил антисептический состав FIEDAL Holzgrundierung, которым собираюсь обработать все деревянные детали для защиты их от биокоррозии и увеличения срока эксплуатации.

Помимо перечисленных, я использовал и другие материалы, но о них я расскажу в процессе описания технологии утепления деревянных полов в дачном доме по лагам.

Утепление пола в частном доме

Ну а теперь непосредственно работа. Вот как действовал я:

  1. Подготовил основание пола для утепления.

Первым делом нужно подготовить основание

Как я уже говорил, в моем случае хозяин планировать делать полы по грунту. Но потом выяснилось, что для выравнивания поверхности придется выполнить огромный объем работы, занести внутрь большое количество грунта, выполнить его трамбование и так далее.

Поэтому я поступил по-другому. Внес в дом небольшое количество глины, которой засыпал земляной пол в комнате. Сделал я это для того, чтобы обустроить глиняный замок, который будет препятствовать проникновению влаги внутрь помещения. Причем я не выравнивал его по уровню внешней обвязки, так как сам пол у меня будет как бы подвешен в воздухе.

Если вы утепляете пол по лагам, которые собираетесь укладывать на бетонное основание, предварительно необходимо выполнить ремонт стяжки, если там обнаружатся какие-то дефекты и трещины. Заделать последние можно с помощью цементного раствора или монтажной пены, излишки которой обрезаются после высыхания.

Есть еще один способ обустройства полов – когда лаги находятся на достаточном возвышении от поверхности грунта. Тогда с нижней стороны нужно прибить доски, которые будут поддерживать утеплитель.

В любом случае утепляемая поверхность должна быть сухой и очищенной от всякого мусора. Особенно от острых камней и других деталей, которые могут порвать гидроизоляционную мембрану.

  1. Подготовил материалы для работы.
    Прежде всего, это напольное покрытие. Точнее, основание под него. Часто я использовал для этой цели ОСП-плиты или фанеру, которую настилал на лаги, но в этом случае решил взять шпунтованную доску.
    Прелесть подобного решения в том, что после ее установки не нужно заботиться о дополнительной отделке пола. Достаточно будет отшлифовать поверхность, после чего покрыть лаком или покрасить.

Шпунтованная доска для напольного покрытия.

Следующий момент – брусья для обрешетки. Их нужно подобрать так, чтобы высота опорных лагов соответствовала толщине утеплителя. Я купил минеральные маты толщиной в 200 мм, соответственно сечение брусков у меня будет 20 на 10 см.

Столь массивная опора нужна еще и для того, чтобы при перемещении по полу поверхность не прогибалась под нагрузкой.

Брусья для конструирования лагов (фото с другого объекта).

Ну и последний важный момент – крепежная фурнитура. Для закрепления брусьев на фундаменте я использовал пластиковые дюбели с шурупами. Для скрепления пиломатериалов друг с другом и крепления шпунтованной доски – саморезы. Покупайте крепеж, который защищен от коррозии, чтобы он прослужил как можно дольше.

  1. Выполнил гидроизоляцию поверхности.

Как я уже упоминал, для этого решил использовать полиэтиленовую пленку. Ею я просто застелил предварительно выровненную и очищенную поверхность пола (то есть уложил непосредственно на грунт).

Часто бывает так, что одного полотна недостаточно, чтобы гидроизолировать всю поверхность. Тогда нужно расположить пленку с нахлестом друг на друга на расстояние около 10 см и герметизировать стык липкой лентой.

Когда работаете по бетонному основанию, обращайтесь с пленкой очень аккуратно. Суть здесь в том, чтобы сохранить целостность гидроизоляционной мембраны, иначе весь этот этап будет бесполезен.

  1. Устанавливаю лаги.
    Это один из наиболее ответственных этапов работы. Суть здесь в том, чтобы опорные элементы были установлены абсолютно горизонтально. Иначе потом уложенное напольное покрытие будет неровным, что вряд ли охарактеризует вас как опытного и ответственного мастера.
    Начинаю я работу с установки боковых брусков (вдоль стен на фундаменте). Для выравнивания деталей использую длинный водяной уровень. Лучше, конечно, заменить его на лазерный, но тогда с собой у меня его не оказалось.

Чтобы готовое утепленное напольное покрытие не прогибалось под нагрузкой, я подкладываю под опорные лаги деревянные бруски и клинышки из дерева. Двигая их вперед и назад, можно точно выровнять каркас пола по горизонтали. Это сложно объяснить словами, но, думаю, вы все поймете из фотографии.

Читайте также:  О чем нам рассказывает архитектура

Выравнивание лагов производится с помощью подкладочных брусков.

Всю эту сложную систему я закрепляю дюбель-гвоздями. Для этого прямо через древесину просверливаю отверстие подходящего диаметра (в моем случае 10 мм) и глубиной, чуть превышающей длину дюбели. Затем забиваю туда пластиковую оболочку, а после нее – сердцевину.

Лаги крепятся с помощью дюбель-гвоздей.

После окончания монтажа опорной обрешетки я монтирую верхние (широкие) лаги, межу которыми затем будет установлен утеплитель и на которые будет крепиться напольное покрытие – шпунтованная доска. После окончания работы я еще раз проверяю правильность установки с помощью водяного уровня.

Контролируйте правильность установки лагов с помощью уровня.

Тут есть один момент, касающийся расстояния между лагами. Его нужно делать чуть меньшим, чем ширина утеплителя. Так, у меня плиты были шириной в 50 см, поэтому лаги я закрепил на расстоянии около 48 см друг от друга. Если сделать так, то утеплитель станет враспор и щели между ним и опорными деталями будут минимальными.

  1. Обрабатываю все деревянные детали антисептической грунтовкой.
    Этот химический состав позволяет защитить древесину от появления плесени и грибка. Как результат – древесина не будет гнить, и вся сложная подвесная конструкция утепленного пола прослужит вам максимально долго.

Обработка древесины антисептиками.

  1. Укладываю утеплитель.
    Если до этого вы точно следователи описанной мною технологии, то этот этап никаких трудностей не вызовет. Достаточно просто немного сжать плиту посередине, после чего вставить ее в промежуток между брусками. Распрямившись, материал плотно станет в обрешетку и будет находиться там в течение всего срока эксплуатации.
    Плюс этого метода еще и в том, что практически не приходится подрезать плиты. Уж во всяком случае вдоль. Это позволяет экономить сам материал и время на его установку. Если все же подрезать нужно, используйте для этого острый канцелярский нож.

Монтаж минеральных матов в обрешетку.

  1. Устанавливаю гидроизоляционную пленку.
    Сверху утеплителя также необходимо закрепить полиэтиленовую пленку или специализированный гидробарьер. Например, Стротекс 110 или Гидробарьер Д96 с металлизированным слоем.
    Таким образом вы защитите утепляющий материал (в моем случае – минеральную вату) от намокания при диффузии водяных паров или прямого попадания жидкости на пол. Я использовал то, что было под рукой, то есть полиэтилен.
    Как и в случае с нижней пленкой, торцы нужно укладывать внахлест и дополнительно герметизировать стыки липкой лентой.
  1. Монтирую напольное покрытие их шпунтованной доски.
    Этот материал для пола я выбрал из-за простоты установки и отсутствия необходимости в последующей декоративной отделки. Шпунтованная доска имеет на торцах гребни и соответствующие им пазы. После установки соседние детали максимально плотно стыкуются друг с другом, образуя прочное и красивое покрытие.
    Да и класть ее несложно. Сначала я рулеткой замеряю расстояние между соседними стенами. Нужно измерить его так, чтобы деталь после установки отстояла от стен примерно на сантиметр (или чуть меньше). Этот зазор необходим для компенсации возможного расширения напольного покрытия.

Разметка шпунтованной доски.

При укладке напольного покрытия нужно уделить особое внимание порезке доски. Суть тут в том, что срез должен идти строго перпендикулярно длинной стороне детали. Я для этой цели использую дисковую пилу. Если у вас ее нет, то выполняйте разметку линии будущего среза с помощью угольника, а только потом приступайте к распилу.

Порезка напольного покрытия.

Порезав несколько досок (сразу все распиливать не нужно, так как возможны изменения размеров по мере продвижения по комнате), я устанавливаю их на обрешетку. Закрепляются детали с помощью саморезов, которые ввинчиваются в торец доски под углом в 45 градусов. А еще лучше использовать кляймеры, которые прочно зафиксируют деревянные детали на основании.

Установка напольного покрытия.

Каждая последующая доска вставляется в предыдущую шипом, которому соответствует паз на уже закрепленной детали. Чтобы доски стояли максимально плотно, нужно подгонять их друг к другу несильными ударами молотка.

Самое сложное – установка последней доски. Здесь нужно резать не только поперек детали, но и вдоль. А закреплять следует саморезами, которые ввинчиваются в край детали. Не волнуйтесь, потом этот участок будет замаскирован плинтусами.

  1. Устанавливаю плинтуса.
    Так как в моем случае использовалось натуральное напольное покрытие, плинтуса тоже будут деревянными. Их я прикрутил к стенам с помощью дюбелей и шурупов. Основная трудность – угловая стыковка деталей. Чтобы напольное покрытие выглядело эффектно, я запилил плинтуса в местах соединения под углом в 45 градусов с помощью ножовки по металлу и стусла.

Монтаж плинтусов (фото с другого объекта)

  1. Покрыл напольное покрытие лаком.
    Для работы я использовал паркетный лак ВИК матовый, который продается в баночках разного объема. Наносил я его на доски с помощью кисточки. Предварительно деревянную поверхность отшлифовал и очистил от пыли и стружки.
    На этом работу по утеплению пола можно считать оконченной.

Резюме

Теперь вы знаете все, что необходимо для самостоятельной теплоизоляции напольного покрытия с помощью минеральной ваты. Если вас интересует утепление пола пенопластом по лагам, советую ознакомиться с видео в этой статье, где подробно описана эта технология.

А я хотел бы у вас спросить, как можно утеплить мансарду – не трогая лаги и чердачное перекрытие – с помощью напыляемых теплоизоляторов? Сталкивались ли вы с такой технологией? Что вы думаете о ее эффективности? Свои ответы размещайте в комментариях к материалу.

Качественно утеплив пол в деревянном доме, вы одновременно сделаете помещение более комфортным для проживания и уменьшите затраты на обогрев. Ознакомьтесь с доступным ассортиментом теплоизоляционны х материалов, изучите три основные схемы выполнения работы, выберите подходящий вам вариант и приступайте.

Утепление пола в деревянном доме

Какой материал выбрать для утепления?

Прежде чем приступать к изучению свойств существующих утеплителей, запомните: выполнять теплоизоляционны е работы рекомендуется только после того, как древесина даст усадку, т.е. не ранее чем через полгода после возведения строения. В противном случае усадка может испортить утеплитель.

Утеплители для деревянного дома

При выборе материала для теплоизоляции пола нужно обращать внимание на следующие характеристики утеплителя:

  • теплопроводность ;
  • устойчивость к воздействию влаги;
  • метод монтажа;
  • толщину;
  • вес;
  • огнестойкость;
  • срок службы;
  • экологичность;
  • цену.

В случае с деревянными конструкциями, наибольшее значение имеют такие характеристики как огнестойкость и срок службы.

Минеральная вата

Отличный материал для утепления пола.

Преимущества:

  • низкая теплопроводность ;
  • хорошая огнестойкость. Минвата успешно препятствует распространению пламени;
  • высокие шумоизоляционные свойства;
  • паропроницаемост ь. Минеральная вата «дышит», что очень важно в случае ее использования для утепления деревянных поверхностей;
  • простота обустройства;
  • неплохая экологичность.

Производится в виде матов и рулонов, что дает возможность выбора.

Главный недостаток минеральной ваты – низкая устойчивость к воздействию воды. При контакте с влагой утеплитель деформируется и теряет свои качественные характеристики, поэтому обустройству гидроизоляционно го слоя нужно уделять особое внимание.

Читайте также:  Орнамент для стен своими руками
Тех. характеристики минеральной ваты Показатели
Плотность 115 кг/м3
Водопоглощение при полном погружении, не более 1%
Средний диаметр волокна, не более 0,2 мкм
Содержание неволокнистых включений в массе, не более 4,5%
Теплопроводность при 283+1 К, не более 0,044 Вт/м*К
Предел прочности на сдвиг, не менее 50 кПа
Предел прочности на сжатие, не менее 100 кПа
Предел прочности на растяжение, не менее 150 кПа

«Сухая стяжка»

Прекрасный вариант утепления пола в деревянном доме. Использовать можно только после прохождения древесиной процесса усадки. Стяжка выполняется на основе гипсоволокна.

Строение сухой стяжки

Ключевые преимущества:

  • высокие теплоизоляционны е показатели;
  • устойчивость к воздействию огня;
  • простота монтажа;
  • возможность использования в комплексе с любыми финишными напольными покрытиями;
  • малая толщина;
  • неплохие шумоизоляционные показатели.

Недостатки сухой стяжки

Главный недостаток – сравнительно высокая стоимость. Двадцатикилограм мового мешка смеси хватает для утепления не более чем 1 м 2 поверхности.

Также материал плохо переносит воздействие влаги. Из-за нее он деформируется. На теплоизоляционны х свойствах материала такая деформация никак не отражается, но финишное напольное покрытие может испортиться.

Стекловата

Популярный материал для утепления пола. Достоинства следующие:

  • негорючесть;
  • простота обустройства;
  • экологическая безопасность.

Главный недостаток – существенная усадка. Всего лишь за год службы метровая полоса стекловаты может уменьшиться на 10-15 см. В результате целостность теплоизоляционно го слоя нарушается. Также к числу недостатков следует отнести слабую устойчивость к воздействию воды и не самые хорошие теплоизоляционны е свойства.

Пенопласт

Структура пенопласта ПСБ-С 35

Один из самых популярных утеплителей. Отличается оптимальным соотношением стоимости и качества.

Материал не деформируется под воздействием температурных скачков и высокой влажности. Даже при сравнительно небольшой толщине (до 10 см) пенопласт обеспечивает качественную теплоизоляцию.

Главный недостаток – хрупкость. Чтобы материал прослужил как можно дольше, обустройство изоляционного «пирога» должно быть выполнено идеально.

Важно! Пенопласт не пропускает воздух. Это может не лучшим образом сказаться на состоянии древесины. Обязательно учитывайте данный нюанс.

Пенополистирол

Технические характеристики плит из экструдированного пенополистирола

Этот утеплитель имеет множество достоинств, в числе которых:

  • устойчивость к огню, влаге и температурным перепадам;
  • невероятно низкие показатели теплопроводности ;
  • высокие шумоизоляционные свойства;
  • отличная прочность.

Главный недостаток – сравнительно высокая стоимость.

Узнайте, как сделать утепление пола керамзитом, изучив пошаговую инструкцию, в статье на нашем портале.

Инструкции по проведению теплоизоляционны х работ в разных ситуациях

Конструкция пола деревянного дома может иметь самый разнообразный вид. Следовательно, порядок проведения теплоизоляционны х работ также будет отличаться. Вашему вниманию предлагаются инструкции по утеплению в наиболее часто встречающихся случаях.

Утепление при низком подполье

Утепление при низком подполье

Ввиду ограниченной высоты подпола утеплитель не получится зафиксировать снизу на лагах. Это приводит к необходимости демонтажа имеющегося настила, что делает данный метод наиболее трудоемким.

В целом же работа выполняется в такой последовательнос ти.

Первый шаг. Демонтируйте плинтуса и элементы настила. Если замена настила не входит в ваши планы, работайте максимально аккуратно. Для большего удобства подпишите доски, чтобы избежать проблем в процессе их обратного монтажа.

Изучите состояние лаг

Второй шаг. Изучите состояние лаг. Демонтируйте сгнившие и деформированные участки.

Как выглядят гнилые лаги

Вместо удаленных элементов установите куски бруса аналогичных размеров. Для скрепления частей конструкции используйте деревянные доски и оцинкованные саморезы.

Опоры и лаги деревянного чернового пола

Третий шаг. Прикрепите снизу каждой лаги опорный брусок.

Как отремонтировать лаги

Четвертый шаг. Заготовьте пиломатериал для обустройства чернового настила. Хорошо подойдет необрезная доска. Распилите ее на части длиной на 10-20 мм меньше шага монтажа лаг – элементы настила должны быть уложены достаточно свободно.

Необрезанная доска для чернового пола

Пятый шаг . Соберите черновой пол. Крепить доски к опорным брусьям не нужно.

Монтаж чернового пола

Шестой шаг . Укройте настил и лаги пароизоляционным материалом. Если строение расположено на территории с высокими грунтовыми водами, вместо пароизоляции уложите гидроизоляцию — пергамин либо рубероид. Изоляцию укладывайте с 10-15-сантиметро вым нахлестом на стены. Стыки отдельных полос материала проклеивайте скотчем.

Седьмой шаг. Установите лаги чистового пола. Уложите выбранный теплоизоляционны й материал.

Восьмой шаг. Укройте утеплитель вторым слоем паро- либо гидроизоляции.

Укройте утеплитель вторым слоем паро- либо гидроизоляции

Девятый шаг. Набейте рейки контробрешетки для создания вентиляционного зазора между изоляционным «пирогом» и финишным настилом. Рекомендованная толщина зазора – 20 мм.

Десятый шаг. Выполните обратную установку демонтированных ранее половиц либо же смонтируйте новый настил.

Толщина доски для пола, мм Расстояние между лагами, см
20 30
24 40
30 50
35 60
40 70
45 80
50 100

Укладка шпунтованной доски

Крепление паркетных досок к лагам

Утепление пола над высоким погребом

В этом случае вы можете пойти на хитрость и выполнить утепление со стороны погреба.

Принцип устройства теплоизоляции

Первый шаг. Спуститесь в погреб. Прикрепите к его потолку влагоизоляционну ю пленку.

Второй шаг . Прибейте к боковым сторонам балок тонкие рейки либо опорный брус. Если погреб сырой, используйте вместо бруса оцинкованный профиль.

Третий шаг. Нарежьте утеплитель (лучше всего использовать минеральную вату) частями шириной на 20-30 мм больше шага установки лаг. Благодаря увеличенной ширине плиты изоляции разместятся враспор и дополнительно зафиксируются.

Четвертый шаг. Набейте к зафиксированному ранее брусу (профилю, рейкам) поперечные бруски для поддержания изоляционного слоя.

Как утеплить потолок пенопластом в подвале

Пятый шаг. К рейкам прикрепите гидроизоляционну ю пленку.

Шестой шаг. Смонтируйте финишное покрытие на свое усмотрение.

Если вы хотите утеплить пол со стороны жилого помещения, работайте в аналогичном порядке – «пирог» будет состоять из тех же слоев.

Обустройство двойного пола

Подходит для помещений с высокими потолками. Изоляционная конструкция заберет 12-20 см полезного пространства.

Работайте в следующем порядке.

Первый шаг. Демонтируйте плинтуса, замените поврежденные деревянные опорные элементы, заполните имеющиеся щели монтажной пеной.

Второй шаг. Зафиксируйте деревянные лаги с шагом до 90 см. Оптимальным же является шаг установки порядка 60-70 см.

Третий шаг. Убедитесь в горизонтальности верхних граней лаг. При наличии отклонений от горизонтали избавьтесь от излишков древесины с помощью рубанка. В местах с недостающей высотой подложите под брус куски древесины, рубероида или другого подходящего материала.

Крепление лаг к бетонному полу

Четвертый шаг. Укройте поверхность основания паро- либо влагоизоляционны м материалом с 10-15-сантиметро вым нахлестом на стены.

Пятый шаг. Уложите в пространство между лагами выбранный утеплитель.

Шестой шаг. Укройте теплоизоляционны й слой гидроизоляционно й пленкой.

Седьмой шаг . Смонтируйте элементы настила.

Восьмой шаг. Уложите выбранное покрытие и смонтируйте плинтуса.

Двойные полы в разрезе

Важно! Если деревянный дом стоит на винтовом, буронабивном или свайном фундаменте, нужно дополнительно смонтировать ветрозащитный материал. Он устанавливается с наружной стороны от теплоизоляционно го слоя.

Теперь вы владеете всеми необходимыми знаниями для самостоятельного выполнения утепления пола в деревянном доме.

Видео – Утепление пола в деревянном доме

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Строительство
0 комментариев
No Image Строительство
0 комментариев
No Image Строительство
0 комментариев
No Image Строительство
0 комментариев
Adblock detector