No Image

Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам опилками

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
10 марта 2020

Для устранения самых больших потерь тепла в жилом доме нельзя обойтись без изоляции. Процесс утепления перекрытия первого этажа по деревянным балкам, расположенным над подвалом, начинается еще на этапе строительства, но можно выполнить работу и после постройки. Также необходима обязательная теплоизоляция и звукоизоляция горизонтальных конструкций верхних этажей.

Преимущества дерева

Перекрытиями называют горизонтальные конструктивные элементы зданий и сооружений, разделяющие их на этажи или отделяющие от технических помещений (чердака или подвала). В зависимости от того, из какого материала построено здание, перекрытия могут быть монолитными, сборными железобетонными либо деревянными.

Для строительства частного дома более всего подходят перекрытия по деревянным балкам, так как вес их меньше, чем у конструкций из других материалов, да и возведение их своими руками обходится дешевле и проще.

Деревянные межэтажные перекрытия могут устраиваться в домах из любого материала, за исключением монолитного железобетона. Возводятся они одновременно со строительством стен, по мере сооружения последних на высоту очередного этажа. В каркасных деревянных зданиях перекрытия могут выполняться одновременно с устройством каркаса всего здания, еще до его утепления и обшивки.

Правильная конструкция перекрытия

Межэтажные перекрытия из дерева устраиваются по балкам. В качестве их обычно используют брус. Размер сечения зависит от величины пролета, который необходимо перекрыть, а также от величины предполагаемой нагрузки на перекрытие и используемых пород древесины. Чаще всего применяется брус с шириной сечения 100 мм и высотой сечения 150-200 мм.

Далее само перекрытие образуется путем монтажа досок пола верхнего этажа и подшива материалов потолка нижнего этажа. Часто можно видеть, что доски пола укладываются прямо на балки, но правильнее сначала смонтировать по балкам лаги, а уже по ним делать настил из досок. Второй вариант наиболее предпочтителен, так как позволит произвести правильное межэтажное утепление по деревянным балкам.

Дело в том, что в пироге, на который так похожа начинка межэтажного перекрытия, обязательно должны присутствовать слои пароизоляции.

Они выполняются из специальной мембраны с определенным коэффициентом паропроницаемости, а верхний слой мембраны пропускает пар только в одном направлении – из утеплителя в воздух. Поэтому между мембраной и дощатым щитом пола необходима воздушная прослойка, которая будет отводить пар из-под досок. Иначе последние просто начнут гнить.

Мембрана в этом случае укладывается на балки межэтажного перекрытия, а воздушный зазор образуется за счет толщины лаг, уложенных перпендикулярно балкам.

Пар отводится из-под досок через специально прорезанные в полу отверстия или щелевые плинтусы, используемые для окантовки периметра помещения.

Обратите внимание! Нижний слой мембраны должен быть из материала с очень низким коэффициентом паропроницаемости.

Это необходимо, чтобы влага из нижних помещений не просачивалась наверх через межэтажные перекрытия, а также не задерживалась в слоях утеплителя. Весь воздух из этажа должен отводиться в атмосферу только через вентиляционные каналы или окна для проветривания.

Слои утепления

Итак, если представить себе пирог утепления межэтажного перекрытия в разрезе, он будет состоять из следующих слоев:

  • доски покрытия пола верхнего этажа;
  • лаги;
  • пароизоляция пола;
  • балки с проложенным между ними слоем теплозвукоизоляции;
  • пароизоляция потолка;
  • облицовка потолка.

В многоэтажных зданиях утепление межэтажного перекрытия актуально только в случае, если это перекрытие выполнено между подвалом и первым этажом, а также в случае перекрытия между верхним этажом и неотапливаемым чердаком.

Если же перекрытие разделяет два жилых отапливаемых этажа, то роль изоляционного материала для утепления ничтожна. В этом случае гораздо более важны звукоизоляционные свойства конструкции. Притом что тепло- и звукоизоляционные материалы входят в одну группу при классификации по назначению и технологическому признаку, свойства их могут быть различны.

Эти различия и нужно учитывать, применяя тот или иной материал в конкретном межэтажном перекрытии.

Утеплители

В качестве межэтажного утеплителя деревянного дома могут применяться различные теплоизоляционные материалы:

  • стекольная вата;
  • базальтовая вата;
  • шлаковата;
  • пенопласт;
  • пеноплекс;
  • керамзит;
  • вспененный полиуретан;
  • стружки, опилки.

Выбор основывается на доступности материала, его стоимости, характеристиках. Так, минеральная вата и керамзит наиболее приемлемы с точки зрения пожарной безопасности. В тоже время пеноплекс не впитывает влагу, не слеживается, отличается высокими теплоизоляционными свойствами. Иногда материалы комбинируют, увеличивая теплозащиту.

Различные виды ваты

Наиболее часто для утепления межэтажных перекрытий берут различные виды строительной теплоизоляционной минеральной ваты. Их изготавливают путем расплавления и вытягивания волокон исходного сырья. Далее эти волокна на специальных станках переплетаются и формируются в маты или рулоны. В отдельных случаях такие маты или рулоны прошиваются синтетическими нитями для увеличения прочности изделий.

Для стекловаты сырьем служат отходы и бой стекольного производства, для минваты и базальтовой ваты применяют расплавы изверженных горных пород. Шлаковату получают путем расплавления доменного шлака.

Различные виды ват имеют отличающиеся свойства. У них разная плотность, разный коэффициент теплопроводности. Эти характеристики зависят не только от вида исходного сырья, но и от заданных параметров производства.

Пенопласт и пеноплекс

Это два сходных по свойствам и по способу производства материала. Исходным сырьем для их изготовления служат пластические массы различного состава. В процессе производства они вспениваются и при застывании формируются в листы правильной геометрической формы. Различие заключается в том, что пеноплекс при формировании выдавливается через специальное устройство – экструдер.

И пенопласт, и пеноплекс имеют в своем объеме закрытые поры, наполненные газом. Только в пенопласте это обычный воздух, а при вспенивании пеноплекса, как правило, используется углекислый газ. По коэффициенту теплопроводности оба материала практически идентичны. Но в связи с тем, что в массе пеноплекса поры распределены более равномерно и сами они имеют практически одинаковый размер, прочность его намного выше.

Очень часто при формировании листов из пеноплекса их торцы делают не ровными, а в виде двух или нескольких уступов. При утеплении два смежных листа, соединяясь при монтаже друг с другом, обеспечивают лучшую изоляцию, так как стыки не продуваются и хорошо держат тепло.

Керамзит

Керамзитом называют строительный материал, представляющий собой множество овальных гранул – окатышей со средним диаметром от 10 до 20 мм. Материал этих гранул – глина и сланцевый песок. Сами окатыши получают путем обжига в специальных печах заранее заготовленных полуфабрикатов. При нагревании в объеме керамзита появляются разные по величине поры, вследствие чего он имеет очень малую плотность. Один кубический метр насыпного керамзита может весить всего 300 кг. Для сравнения можно отметить, что один кубометр древесины сосны при естественной влажности весит 500-550 кг.

Обратите внимание! Керамзит представляет собой экологичный материал. Он прочен и не подвержен гниению или разложению.

Полиуретан

Вспененный полиуретан применяют, как правило, для утепления подвальных и чердачных перекрытий. Его просто наносят при помощи специального оборудования, а позже он вспенивается на воздухе и принимает объемную форму. Преимуществом применения такого материала является то, что он заполняет все неплотности и щели в конструкции перекрытий, позволяя сделать герметичную водо- и ветронепроницаемую теплозащиту.

Опилки

Стружки и опилки в последнее время применяют гораздо реже, но совсем недавно их также использовали для утепления межэтажных перекрытий, засыпая имя полости между балками. Чтобы такой утеплитель не подвергался гниению внутри перекрытий, его обрабатывают специальными составами, убивающими гнилостные бактерии и древоточцев. При укладке стружки или опилки перемешивают с известью.

Пароизоляция

Чтобы правильно утеплить межэтажные перекрытия, недостаточно использовать только материалы, обладающие теплоизоляционными свойствами. Если не защитить утеплитель от действия влаги, находящейся во внутреннем объеме помещений, в материале будут размножаться различные микроорганизмы, которые впоследствии могут привести к возникновению плесени или грибка. Чтобы избежать этого явления, необходимо изготовить правильную пароизоляцию утеплителя.

В качестве пароизоляции можно использовать любой из множества вариантов, производимых промышленностью. Готовые защитные мембраны очень широко представлены на рынке строительных материалов. При строительстве и утеплении частного дома своими руками можно использовать подручные материалы, если знать их прочностные и пароизоляционные свойства и правильно их применять.

В качестве основного слоя, коэффициент паропроницаемости которого должен быть минимальным, можно использовать обычную полиэтиленовую пленку или фольгу. Этот слой укладывается ниже утеплителя, препятствуя проникновению в него паров влаги из подвала или из нижнего этажа.

Читайте также:  Манго фрукт фото косточка

В качестве второго слоя, который будет находиться сверху утеплителя, можно использовать вощеную бумагу или пергамин. Эти материалы обладают большей паропроницаемостью, чем фольга или полиэтилен. Они будут способствовать свободному выходу паров из толщи утеплителя вверх.

Технология работ

Самым эффективным будет утепление межэтажного перекрытия, если оно выполняется в процессе строительства. Именно в этом случае можно учесть все тонкости и применить все доступные материалы.

Если межэтажное перекрытие еще не готово, а только представляет собой набор деревянных балок, уложенных на несущие стены, необходимо смонтировать на нижней поверхности слой пароизоляции, а после этого подшить потолок нижнего этажа. В результате, если смотреть на перекрытие со стороны верхнего этажа, оно будет представлять собой несколько длинных коробов, образуемых балками и покрытием потолка.

Вот в эти короба и нужно уложить утеплитель. После того как материал будет уложен в пространство между балками, его необходимо накрыть вторым слоем пароизоляции. Листы или полотнища необходимо соединить между собой внахлест и проклеить. Сразу по верхнему слою пароизоляции монтируются лаги, на которые впоследствии будут укладываться доски пола верхнего этажа.

Если же делать утепление готового межэтажного перекрытия, как это часто бывает во время капитального ремонта жилых домов, утеплитель придется монтировать с нижней стороны перекрытия. Для этого со стороны потолка нижнего этажа или подвала устраивается каркас по деревянным брускам или металлическим профилям. Между элементами каркаса при помощи специального крепежа закрепляется утеплитель. Далее по каркасу вплотную к утеплителю монтируется нижний слой пароизоляции и потолочное покрытие.

Правильно выполненное утепление будет защищать от морозов, от жары в летнее время, обеспечит хорошую звукоизоляцию.

Сегодня повсеместно вводятся энергосберегающие технологии. Не стало исключением и частное строительство. В загородном доме или даче тепло уходит во всех направлениях: через кровлю, стены, пол, окна и двери. И информации по утеплению названных элементов дома достаточно.

А как быть тем, у кого подвал под первым (1) этажом, двухэтажный дом или дом с мансардой? Кто ищет ответ на вопрос, как и чем утеплить межэтажное перекрытие? Ведь многие считают, что достаточно будет наружного утепления.

Это верно, но только в том случае, если кровля хорошо утеплена. А чердак или мансарда используется постоянно. В противном случае, междуэтажные перекрытия нуждаются в утеплении. Потому что, надежное утепление скатов кровли убережет от выхода тепла наружу, но никак не в неотапливаемое верхнее помещение. Пол также нужно утеплять, ведь из подвала поднимается холод.

Прежде чем начать утепление перекрытий дома нужно выяснить, с каким видом перекрытия имеем дело: балки перекрытия или монолитная плита. А также, что используется в качестве материала перекрытий: бетон, металл или дерево. От этого будет зависеть и выбор материала, и его толщина, и способ утепления (по потолку или по полу).

Утепление плит перекрытия между этажами

Перекрытие из монолитной железобетонной плиты утепляется всегда.

Технология утепления плиты перекрытия по полу

  • плита выравнивается. Для этого используется цементно-песчаный раствор. Если в плите есть глубокие трещины, из них нужно сделать воронки или V-образные канавки. Так раствор полнее заполнит пустоты. Затем нанести смесь и разровнять. По полу это делать проще.
  • укладывается пленка пароизоляции. Лицевая часть пленки направлена в более теплую комнату. Стелить пленку нужно внахлест. Если температура комнат одинаковая, пленку можно не применять.
  • укладывается теплоизоляционный материал. Вот здесь и кроется подвох. Утеплитель должен быть выбран такой, который сможет выдержать точечные и постоянные нагрузки и при этом сохранить свою первоначальную геометрию. Поэтому, в таком случае можно выполнить утепление перекрытия керамзитом, опилками, пенополистиролом или базальтовой ватой высокой плотности. Как вариант, можно установить деревянные лаги, и уложить утеплитель между ними. На лаги же, набивается черновой пол.

Утепление плит перекрытия между этажами

  • поверх утеплителя расстелить пленку гидроизоляции. Также внахлест.
  • уложить черновой пол. В качестве такового подойдет бетонная стяжка или настил фанеры.
  • настил чистового напольного покрытия.

Технология утепления плиты перекрытия по потолку

  1. выравнивание плиты;
  2. паробарьер;
  3. утеплитель – пенопласт или пенополистирол. В данном случае нет ограничений по жесткости материала, но мягкий или сыпучий для утепления потолка по плите просто не пригоден;
  4. сетка (армирующая, полимерная или стеклотканевая) + шпатлевка;
  5. гипсокартон или деревянная вагонка.

Стоит отметить, что из-за сложности работы такой способ утепления применяется очень редко.

Утепление перекрытий по деревянным балкам

Утепление перекрытий по деревянным балкам Самым популярным материалом для обустройства междуэтажного перекрытия в доме является дерево.

Деревянные балки тем хороши, что их легче монтировать, они доступны. И, что немаловажно, пропускают гораздо меньше тепла, нежели бетон.

Поэтому остановимся более подробно на том, как утеплить перекрытия по деревянным балкам.

Технология утепления балок перекрытия по потолку

  • подготовить балки. Т.е., осмотреть на предмет грибка, жука-короеда и прочих неприятностей. При наличии проблем их нужно устранить. Если дом старый, то прежде чем выполнять утепление деревянного перекрытия между этажами нужно усилить балки.
  • прикрепить пленку гидроизоляции или супердиффузионную мембрану. Пленка крепится маркировкой к более теплой стене. Преимущество мембраны в том, что она одновременно является и гидробарьером и паробарьером. Не пропуская воду, она способна пропускать пар.

Утепление деревянных перекрытий Балки следует также обвернуть пленкой. При этом края балок нужно оставить свободными на 10-15 мм. Таким образом, сохранится естественное просушивание древесины.

Совет: Пленку можно постелить только между балками, а сами балки обработать грунтовкой или другим раствором.

  • зафиксировать утеплитель. На потолке чаще всего производят утепление перекрытий пенопластом, ввиду жесткости материала, или минеральной ватой.
  • после монтажа утеплителя выполняется чистовая отделка потолка.

Утепление межэтажных перекрытий пенопластом

Выполняется в следующей последовательности:

  • вымеряется расстояние между балками;
  • вырезается утеплитель по размеру за минусом 1 см (для дальнейшей фиксации). Можно вырезать в размер, но тогда нужно фиксировать лист с помощью дюбелей-зонтиков, клея или специальной клеевой пены;
  • утеплитель фиксируется колышками. Для этого деревянный колышек забивают между балкой и пенопластом;
  • места стыков и соединения с балкой перекрытия задувают монтажной пеной;
  • после высыхания лишняя пена обрезается;
  • крепится полимерная пленка. В том случае, если планируется шпатлевка потолка.

Процесс монтажа пенопласта на потолок показан на фото

Утепление межэтажных перекрытий пенопластом – пошаговая инструкция

Утепление межэтажных перекрытий минватой

Второй способ утепления – это утепление межэтажного деревянного перекрытия с использованием минеральной ваты. Работы ведутся в такой последовательности:

  • вымеряется расстояние между балками;
  • вырезается утеплитель по размеру.
  • вата укладывается в пространстве между балками. При этом если балка по высоте больше, нежели высота утеплителя. Нужно постелить вату в два слоя.
  • утеплитель фиксируется на потолке с помощью проволоки.
  • укладывается слой мембраны.
  • чистовую отделку такого потолка лучше выполнить гипсокартоном, подвесным потолком или деревянной вагонкой.

Процесс монтажа минваты на потолок показан на фото

Утепление межэтажных перекрытий минватой – инструкция

Технология утепления деревянных перекрытий по полу

Сделать утепление перекрытия в деревянном доме, по деревянным балкам или по железобетонной монолитной плите, по полу гораздо проще. В основном за счет того, что все работы ведутся на полу.

Утепление по полу выполняется с использованием:

  • пенопласта, пенополистирола

Утепление межэтажных перекрытий по полу – пенопласт

Утепление межэтажных перекрытий по полу – минвата

Утепление межэтажных перекрытий по полу – керамзит

  1. пол выравнивается;
  2. стелется пленка пароизоляции. Обязательно внахлест;
  3. укладывается утеплитель. Для сыпучих и жестких утеплителей пленка не нужна;
  4. укладывается гидробарьер;
  5. устраивается бетонная стяжка или стелется черновой пол из фанеры, ОСБ или натуральной доски.

Тем, кто ценит экологичность теплоизоляционного материала можно посоветовать утепление перекрытия опилками или соломой. При этом возле элементов конструкции, которые могут нагреваться следует использовать другой утеплитель.

Утепление межэтажных перекрытий по полу – опилки и солома

Читайте также:  Модельный ряд минимоек керхер

И в заключение предоставим вам некоторые нормативные документы (СНиП утепление перекрытий), опираясь на которые вы сможете правильно выбрать вид и толщину утеплителя с учетом всех факторов, которые влияют на теплоизоляцию в доме.

  • СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия;
  • СНиП 2.03.13-88 Полы;
  • СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий;
  • СНиП 3-04-01-87 Изоляционные и отделочные покрытия;
  • СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

Заключение

Опираясь на эту инструкцию вы сможете выполнить утепление межэтажных перекрытий своими руками по всем правилам и существенно снизить потери тепла в доме.

Пожароопасность, биологическое разрушение, набор влажности, большой вес, создание мыше и другозверо-питомника.
Уж лучше эковату, она хоть какое то время не будет гореть и набирать влагу.

А так уж если жесткая экономия – то лучше уж купить отходы стекловаты. А если экономии нет – то нормальный утеплитель со стабильными характеристикам (стекловата или лучше базалтовая вата). в плоски перекрытия пойдут самые дешевые варианты. толщина слоя – 20 см минимум.

я тоже задумался об этом. Первая причина – экологичность, не доверяю я всем этим ватам, особенно каменным и тем хуже стеклянным. Пыли в доме утепленном каменной ватой больше, это факт. А стеклянная вата, просто зло. Эковата отдельная тема, тут доверия у меня больше, но только непонятно, почему за макулатуру просят столько денег?! Защитной химии там на три копейки.

Собираюсь использовать так называемый термолит
Рецепт прост
85% опилок смешать с 10% извести-пушонки и 5% гипса
Осталось узнать вес это или объем))) Опилки не сушенные, т.е. естественной влажности.
В итоге получаем твердый утеплитель, который не боится грызунов и грибка. Технология проверенная временем, существует десятилетиями, но никто так щас не делает, потому страшновато.
Хотя сам разбирал утепленный обычными опилками дом, который отстоял лет 50 (из них 20 лет я в нем жил). Опилки были как новые.

Набирать влагу – известная страшилка, я сразу вспоминаю сюжет по тв про каменную вату, утепленный многоэтажный дом и мушек, которые завелись в намокшей вате. Там виновны были строители, которые дали вате намокнуть еще на земле под дождями.

С другой стороны, есть фирмы, заводы, куча рабочих и им же надо кормить своих детей. А Вы про маркетологов подумали прежде, чем вспоминать про опилки!?

Вот я думаю – есть смысл экономить на минеральной вате и засыпать в перекрытия опилки, чуть сдобренные цементом
не стоит.
данную технологию применяют в хозяйственных строениях..сараях. банях. И только лишь по причине халявного наличия.

Плюсы очевидны – держат тепло, не слеживаются, практически бесплатны.
Никаких плюсов по отношению к вате. Кроме если халява.
Кстати.. вес у них нормальный все-таки!

Когда горит пол, об опилках уже можно не переживать.

А когда окурок летит на чердак или между половицами, то вскоре придется вспомнить. Еще есть упавшие бабушкины очки с такими толстыми линзами, разбитые стеклышки и яркое-яркое летнее солнце.

если проложить сверху и снизу полиэтилен (по любой вате, кстати, тоже нужно прокладывать, так?) – откуда взяться влаге? Грунтовые воды у нас черт знает где, в подполе сушь и пыль, и так во всем районе.
Если чистовой пол – наливной, плитка или хорошо постеленный линолеум – откуда взяться окурку или очкам, тем более – на чердаке? (кстати, у нас не курят).

Почему не надо мешать с известью или цементом (чуть увлажнив смесь)? Какие плохие последствия?

Если чистовой пол – наливной, плитка или хорошо постеленный линолеум – откуда взяться окурку или очкам, тем более – на чердаке?
Конкретно куда хотите применить все это?
Цокольное перекрытие..межэтажное. чердачное.

Почему не надо мешать с известью или цементом
Зачем. Получить древесно-цементную массу?? Каждое мероприятие преследует цель..
какую преследуете вы при смеси извести или цемента?

если проложить сверху и снизу полиэтилен (по любой вате, кстати, тоже нужно прокладывать, так?
Не везде. смотря где уложен утеплитель

не стоит.
данную технологию применяют в хозяйственных строениях..сараях. банях. И только лишь по причине халявного наличия.

первое предложение к делу не относится, ошиблись форумом.

следует быть поосторожней в высказываниях, мой родной дом был так утеплен. Хороший и теплый дом был, надо сказать.

по поводу маркетологов
Сам работают в очень крупной международной компании, мы зачастую получаем новый продукт и только потом начинаем думать кому он нужен, вернее – как убедить людей потратить на бесполезную штуку немного или много денег. И судя потому что мы есть почти в каждой семье в РФ – люди ведутся на красивый текст и ценник.
При этом, чем выше ценник, тем меньше надо убеждать, что вещь стоящая.

если проложить сверху и снизу полиэтилен (по любой вате, кстати, тоже нужно прокладывать, так?) – откуда взяться влаге?

Если это сделать – то есть запереть влагу в материале – собственную и конденсатную – то в ближайшем будущем теплоизоляционный свойства и опилок и ваты просто исчезнут. Пароизоляция ставаится только со стороны проникновения пара – то есть со стороны помещения. Полиэтилен стареет со временем в присутствии кислорода и трескается. Поэтому лучше использовать фольгированную крафтбумагу – которая к тому же будет отражать тепловые лучи внутрь помещения.

Укрывать утеплитель с внешней стороны так:
– простой полупроницаемой мембраной типа Изоспан А – с устройством воздушного зазаора между утеплителем и мембраной.
– супердиффузионной мембраной Изоспан AS – тогда ее можно класть прямо на утеплитель.

Пожароопасность, биологическое разрушение, набор влажности, большой вес, создание мыше и другозверо-питомника.
УРА! добралась эта тема и до нас.. :-)На форум хаусе уже 165 страниц ей посвящено.
Я почему заинтересовался-просто мой дом, как раз каркасник с опилками. И опилки эти ВЕЗДЕ и в стенах и на чердаке..

1.Пожар.. Вы пробовали поджечь опилки? Которые старые..Вся их "пороховатость" только на вид. Попробуйте подожгите и потомпосмотрите-смогут ли они сами по себе гореть дальше..
2.Разрушение. Я тут ниже дам фоток домоф от 40 до 80 летней давности-опилки какновые. Все что может из них выветриваться-это лингин. Но он нам ине нужен..Он не учавствует в деле теплоизоляции..
3.набор влажности это СУПЕР на самом деле. Опилки намокают мало теряя свою теплоизоляцию. И ОЧЕНЬ быстро потом сохнут, в отличии от ваты. На соседнем ресурсе человек описывал ситуацию,когда ВДРУГ у него перестала идти горячая вода из крана. Он залез на подловку и увидел, что у него прорвало бойлер на 100 литров. И все 100 литров на перекрытие. Причем "утечка" была давно, по его словам-опилки вначале от протечки мокли пару недель, потом уже совсем прорвало. Он перекрыл воду, лопатой выкинул МОКРЫЙ ком объемом около 5 ведер и засыпал сухие. А если бы вата??
4. Вес.. Это да. около 180-300 кг на куб. А вот теплопроводность . 0,05-0,085 ватт. (Причем по "госту Б"-это когда берется влажный материал около 0,1) В разных книгах по-разному. А сколько у ват и пенопластов? 0,03-0,038. а в случае увлажнения.

Сильно толще надо сыпать опилки?? Ваты весят 125-200 кг на куб.

5.Никто в них не живет. Я живое тому подтверждение-если на крыше нету сала, там нету и мышей. 🙂

Согласен, что эко вата более "современна". Ну и что? Эко вата-это бумага тех же деревьев, из которых делают опилки+борная кислота "антимышин и антигорин". Перемешайте опилки с борной кислотой-пропорции есть инете, и будет халявная эковата..

85% опилок смешать с 10% извести-пушонки и 5% гипса
По массе берут.
Только гипс ОЧЕНЬ сильно увеличит теплопроводность. Раза в два в три. Известь-это просто антигорин и антимышин..Ни мыши ни тараканы ее не любят. Начиная от трения хитина об нее, заканчивая кишкечными коликами.
Если добавить гипс, вы получите кирпичи-и потеряется прелесть насыпного применения на крыше.

Читайте также:  Панель для гриля bork g802

Еще в качестве антигорина можно просто рассыпать опилки (обязательно ВЫШЕ стропильных горизонтальных завязок-не помню как правильно называются. Подробности нужны-в личку) и поверх засыпать их 2-3 см слоем песка.
Все ЦЕМЕНТЫ, ЗЕМЛЯ, ШЛАК и тому подобные бабушкины рецепты это просто ПОПЫТКА ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ снизить стоимотсь опилок. Раньше даже сами опилки и известь были дороги. Вот и сыпали все подрят. Сейчас вполне хватает опилки+известь..Еслинужен насыпной утеплитель.
вот фотки старых домов. Им много лет-всем по разному, часть из них даже горели.
Оценивайте сами..
radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i402/1111/aa/868ecc43249c.jpg
radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i402/1111/aa/868ecc43249c.jpg
radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i413/1111/fa/766057c58a8f.jpg
radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i157/1111/15/93155461a0b1.jpg
radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i406/1111/e9/2dd0027cb580.jpg
radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i431/1111/76/d01da210b0d7.jpg

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям] ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям])
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям] ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям])
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям] ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям])
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям] ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям])
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям] ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям])
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям] ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям])

Заранее прошу прощения за то, что разместил фотографии не на наш форум..Он просто отказался столько фоток такого размера кушать((
На фоток ясно видно что ни при пожарах, ни с течением времени ничего супер-пупер страшного с опилками не происходит.

Если кто не верит в то, что их теплопроводность сравнима с пенопластом-посмотрите фото опилочки. Видите сколько милипупреных пор?? Вот и разгадка..
Дле тех кто "решится"-хотя чего решаться. Камаз опилок стоит 3000 рублей, включая доставку, то ОЧЕНЬ рекомендую искать опилки "в виде пыли". Из-под так называемых ленточных пил. Они процентов на 20 лучше по теплу, чем те "стружкообразные", чем на моих фото.
Так вот. Если ВДРУГ денег нет. А в зиму идти надо-готовте чердак "под вату".с пленками и т.п. (потому как при неправльном подходе дерево ПОД опилками может начать гнить..И лет через 80 станет трухлявым). Покупайте опилки по цене 3000 руб за 9 кубов и рассыпайте..Будет плохо-через два года накопите денег и смените.. 🙂
Их не обязательно таскать на подловку ведрами-можно пылесосом. Но сам я так не пробовал-только читал.

– простой полупроницаемой мембраной типа Изоспан А – с устройством воздушного зазаора между утеплителем и мембраной.
конкретно опилки НЕ требуют соблюдения этих строгих мерк зазорам.
Опилки вообще прощают большинство огрехов приминения мембран и ошибок в "пирогах". Мой дом вообще без пирогов. Единтсвенный косяк-это то что доски стен по толщине равны доскам на улице. Пар скапливается на границе внутренняя доскаопилки и доска начала дряхлеть. Но дом стоит с 193х годов-можно простить. ))))

Для эксперимента люди мокрые опилки вытаскивали на улицу зимой в мешке из-под сахара. Опилки умудрялись просыхать. )) Без зазоров и прочего.

Олег (самостроитель), хочу на цокольное и межэтажное. Чердачное крышу буду утеплять базальтовой ватой – рулонной и плитами соответственно.
Мешать с известью – чтоб не гнило, не заводился грибок, не жили мыши. Извести кладется немного, просто пересыпается ею и перемешивается, чуть увлажняя.

Укрывать утеплитель с внешней стороны так:
спасибо, буду знать)

Пенопласт горит с выделением фосгена – 30 сек и летальный исход в замкнутом помещении. С этой точки зрения уж лучше опилки.

Читайте, что пишут люди из департамента физики университета Иллинойса про сравнение утепления Пенопластом и Опилками: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

Опилки:
-большая конвективная теплопроводность (неоднородность среды), как следствие меньшая теплосберегающая способность. (в других источниках пишут, что энергоэффективность опилок мала. Американцы рекомендуют укладывать современный утеплитель прямо поверх опилок, чтобы достичь современных норм по утеплению.
– требуют постройки контейнера для их укладки
– больший вес
– дешевле и экологичнее пенопласта
– Опилики – способны противостоять и здерживать пламя!
– И-за неоднородной струкутры опилки лучше заглушают звук.

Мое примечание: если сравнивать с базальтовой ватой, то кроме халявы (что весьма существенно) и большей экологичности, преимуществ нет.

Мой вывод: если опилки можно достать на халяву и насыпать слоем в 30-40 см и перекрытия выдержат – опилки могут быть решением для утепления горизонтальных поверхностей. В вертикальных – они всеравно осядут со вресменем по мере высыхания, биологического разложения и т.п.

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

А вот если опилки насыпать внутрь блоков ТИСЭ – то это реальная тема!

большая конвективная теплопроводность (неоднородность среды), как следствие меньшая теплосберегающая способность.

ну да. У ваты 0,038,у опилок 0,065. Стена будет для Р=3 или 11 см для пенопласта или 19 для опилок.
Про однородность уже писал. Надо брать именно мелкие пылеватые..Они и слеживаются проще-чтобы убрать конвекцию и сопротивление их выше..

Пы.Сы. Вначале написал, потом мысль в голву пришла. У американцев же деревья более смоляннистые, чем у нас..Даже краски для дерева принципиально разные из-за этого..
Может у них потому и опилки более холодные, чем у нас.

– требуют постройки контейнера для их укладки
что за зверь? зачем он нужен??

если сравнивать с базальтовой ватой, то кроме халявы (что весьма существенно) и большей экологичности, преимуществ нет.
Все преимущества это:
1.цена
2.Тепло
3.Труд
4.Экология.

2 из 2 это паритет. ))
Хотя с трудом еще надо пробовать что проще. По опилкам на черадке можно ходить. По вате-нет

ну да. У ваты 0,038,у опилок 0,065. Стена будет для Р=3 или 11 см для пенопласта или 19 для опилок.
Про однородность уже писал. Надо брать именно мелкие пылеватые..Они и слеживаются проще-чтобы убрать конвекцию и сопротивление их выше..

Пы.Сы. Вначале написал, потом мысль в голву пришла. У американцев же деревья более смоляннистые, чем у нас..Даже краски для дерева принципиально разные из-за этого..
Может у них потому и опилки более холодные, чем у нас.

что за зверь? зачем он нужен??

Все преимущества это:
1.цена
2.Тепло
3.Труд
4.Экология.

2 из 2 это паритет. ))
Хотя с трудом еще надо пробовать что проще. По опилкам на черадке можно ходить. По вате-нет

И возни с опилками больше. Остатется то,что я и писал: цена и экология. Тут не поспоришь.

Еще: у американских самодельщиков прочитал, что мелкие опилки утепляют хуже, так как сильно оседают со временем. Лучший утеплитель – некрупная стружка.

я вот еще про "антипоажрин" вспомнил. Где то читал, что на куб опилок можно добавить 100 грамм кальцинированой соды. Тогда она пр ипожаре нагреется и выделит углекислый газ.
Есть химики? Много она его выделит??

мелкие опилки утепляют хуже, так как сильно оседают со временем
Это ошибка у американцев. Если опилки ТРАМБОВАТЬ, они НЕ проседают. Трамбовать надо хорошо..Видели мою картинку "дерево под микроскопом"? Как не стучи-эту структуру не сломаешь.А вот сблизить опилки надо. Это как пенопластовая крошка размером с горох. Если ее насыпать-толку ноль. А если спресовать))))
В противовес американцам я по весне сделаю фотографии своего дова-где крупные опилки очень сильно осели, потому что этот дом строили и обслуживали 6 женщин. Они не трамбовали. Они сделали съемные подоконники, чтобы подсыпать в стены нижнего уровня и не стали заколачивать на чердаке последнюю доску "черного потолка"-не знаю как сказать, но смысл в том, что стена на чердаке открытая-залез и сверху подсыпал.

Подсыпал слово страшное-примерно около 20 лет служит без оседания. Если сделано "на отвали"-просто насыпать и уйти.
А если потрамбовать, да перемешать с известью. Или, как тут советовали с маааалой частью гипса (паралельно с увеличением толщины стены) то можно даже сидеть на них))))
На деле, когда доски старых каркасников отрываешь-то опилки вполне себе плотно лежат. Даже по фоткам видно..Досок нет, а они не высыпаются.
ЛАдно. Это лирика. На потолок сыпать их точно стоит. Как минимум не хуже ваты-это уже признали вроде все участники дискуссии.
А вот в стены-сильно зависит от конструкции дома.

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Строительство
0 комментариев
No Image Строительство
0 комментариев
No Image Строительство
0 комментариев
No Image Строительство
0 комментариев
Adblock detector